Medias de Seda

Las referencias a las medias femeninas son extremadamente raras hasta el siglo XVI. Las piernas femeninas, aunque sin duda muy admiradas en privado, nunca se mencionaban en público. En la Inglaterra isabelina, las medias femeninas entran de pleno en la historia, y con un certero olfato para captar la moda. En textos que se conservan, las medias se describen como de color “escarlata carmesí” y “purpúreo”, y como “embellecidas con exquisitos bordados y curiosos calados por arte de sus confeccionistas”. En el año 1561 Isabel recibió su primer par de medias de seda tejidas, que la convencieron de tal manera, que la decidieron a excluir por el resto de su vida todos los demás tejidos para medias Fue también durante el reinado de Isabel cuando el reverendo William Lee inventó en el año 1589 el telar para fabricar mecánicamente las medias. El reverendo Lee escribió que, por primera vez, se confeccionaban medias “en una máquina, a partir de un solo hilo y con una serie de bucles entrelazados”. Aquel año, se inició la industria de la calcetería. Medias de Seda Ingredientes: 50 cm3 tequila. 60 cm3 leche condensada. 10 cm3 Granadina. Procedimiento: Licuar con hielo. Colar. Servir en copa flauta

Maquillaje

La gente se maquilla desde la antigüedad, de diferentes maneras y con diferentes artilugios, pero en el fondo siempre surge la misma idea, estar más atractivos mejorando nuestro aspecto externo. Las mujeres egipcias maquillaban sus ojos y párpados con colores fuertes que obtenían a base de mezclar tierra, cenizas y tinta. Fueron también las egipcias las que iniciaron la moda de pintarse los labios, lo que hacían con un tinte hecho de ocre rojo y óxido de hierro natural. Pasando por Grecia y Roma, el maquillaje se perfecciona y empieza a cobrar importancia la piel, que se intenta blanquear con una mezcla hecha a base de yeso y harina de habas. Asimismo, las pestañas se ennegrecían utilizando una mezcla de huevos de hormigas y moscas machacadas. El verdadero apogeo del maquillaje lo encontramos en la corte de Francia, donde se blanqueaban las caras con polvos y una crema nacarada brillante a base de azufre que había provocado envenenamientos mortales. 1880 supone el inicio del maquillaje moderno, aparece por primera vez el rojo de labios, que consistía en una pomada compuesta por mantequilla fresca, cera de abeja, raíces de un colorante natural (orcaneta) y racimos de uvas negras sin pulpa que colorea sin producir efectos secundarios. Desde entonces hasta hoy, la cosmética se ha transformado en un inmenso y poderoso mercado dedicado sobre todo a la mujer y a mejorar su imagen con toda clase de productos elaborados de forma industrial.

Sombreros de confitería. Serie Lutos

Sombrero campana estilo años ´50. Flores de acetato. Galón de pasamanería y cintas.

Adrian

Adrian Gilbert, cuyo verdadero nombre era Adrian Adolph Greenburg, fue una de las figuras precursoras del diseño y el arte creativo aplicado al glamour del mundo del cine. Desde su adolescencia mostró un talento innato e imaginativo a la hora de plasmar sus ideas en vestidos. Comenzó diseñando los vestuarios de Joan Crawford en 1929, mostrando una clara tendencia hacia lo exuberante de los volados junto a lineas rectas y ajustadas. Diseñaría asi el vestuario de las actrices más importantes de M.G.M en más de 200 películas: las célebres zapatillas bordadas en rubíes que permitían a Dorothy (Judy Garland) encontrar el camino a Kansas, el vestido de organdí blanco y volados llamado "Letty Lynton", para Joan Crawford en la pelicula homónima, los vestidos, sombreros y peinados que lució Greta Garbo en infinidad de films. Entre sus exagerados diseños no se puede omitir la bata adornada con diamantes y los abrigos de bengalina bordados con hilos de oro y salpicados con brillantes y esmeraldas para el personaje de Margarita Gautier en La dama de las camelias, los vestidos de terciopelo y encajes originales para María Antonieta, los atuendos cruza de Bettie Page y Gatubella que inauguraron el estilo sadochic para la película Madame Satán de Cecil B. DeMille, asi como los fabulosos trajes de El Gran Zigfield, una superproducción para la que hubo que contratar cien costureras extras. Cuentan que al enterarse de su muerte, Greta Garbo perdió la compostura y corrió a abrazar los guantes blancos bordados con perlas y sus iniciales, que él le regaló como recuerdo de La dama de las camelias.

Holly Golightly

... Era una noche calurosa, casi de verano, y Holly llevaba un fresco vestido negro, sandalias negras, collar de perlas. Pese a su distinguida delgadez, tenía un aspecto casi tan saludable como un anuncio de cereales para el desayuno, una pulcritud de jabón al limón, una pueblerina intensificación del rosa en las mejillas. Tenía la boca grande, la nariz respingona. Unas gafas oscuras le ocultaban los ojos. Era una cara que ya había dejado atrás la infancia, pero que aún no era de mujer. Pensé que podía tener entre dieciséis y treinta años; resulto finalmente que le faltaban dos tímidos meses para cumplir los diecinueve. ... Desayuno en Tiffany´s Truman Capote

Paraguas, sombrillas y parasoles.

Su uso comenzó hace 3.400 años, como parasol, en la Mesopotamia. Y en la antigua Grecia las mujeres ya lo usaban para resguardarse de la lluvia. Los primeros paraguas registrados como tales en la historia son de 1637 y figuran en el inventario de efectos personales dentro de la familia de Luis XIII, rey de Francia. En los dos siglos siguientes el paraguas fue considerado como un utensilio estrictamente femenino, quizás por derivar de la sombrilla o quizás porque era un accesorio para cuidar los complicados accesorios del cabello. Su peso habitual era cercano a los dos kilos, hasta que en 1852 Samuel Fox (de Yorkshire, Inglaterra) consiguió acoplar la tela impermeable y las varillas de acero plegables, creando un formato que se ha mantenido hasta hoy. Algunos hombres se atrevieron a usar paraguas en público, pero fueron considerados audaces, extravagantes o afeminados. El adelantado en la materia fue el filántropo Jonas Hanway, en Londres, hacia 1750. Había vuelto de un largo viaje por Rusia y Persia, de donde trajo la innovación, pero durante unos treinta años no tuvo imitadores. Uno de sus biógrafos señala que Hanway "se vio obligado a sufrir los insultos de los cocheros y la crítica de las personas devotas, quienes sostenían que el hombre desafiaba el propósito celestial de la lluvia, que era empapar a la gente".

Sombreros de confitería.

Gorrito de lamé. Pequeño moño de cinta y flor. Verdugado de gros fantasía. Ribetes de raso y moño.

Emma

... Ella, empero, rebosaba de codicias, rabia, encono. Aquel vestido de sencillos pliegues ocultaba un trastornado corazón, y aquella boca tan púdica no descubría su tormento…. Un plato mal servido o una puerta entreabierta eran motivos de irritación, y quejábase de no poseer vestidos de terciopelo, de su carencia de felicidad, de la excesiva elevación de sus ensueños, de la angostura de su vivienda. ... Madame Bovary Gustave Flaubert

Abanicos

Los abanicos plegados tienen su origen en Japón. Después de que el abanico japonés plegado, hecho con hinoki (ciprés) fuera introducido en China a finales del período Heian (siglo XII), los chinos empezaron a producir abanicos plegados de madera de sándalo y marfil con decoraciones de oro y plata. Fue en 1549 cuando uno de estos abanicos se pudo ver por primera vez en la escena de la moda cortesana francesa. En el siglo XVII se inició la producción en Francia, especialmente en París, y la popularidad de los abanicos franceses alcanzó su punto álgido a mediados del siglo XVIII. Los abanicos franceses representan el máximo de la artesanía y estan hechos de varios materiales, como el carey, el marfil y la madreperla, con aplicaciones de pinturas laqueadas y grabados.

Sombreros de confitería.

Capelina sin copa de broderie negro. Aplique de lentejuelas, flor de satín y pluma de pavo. Pirotín. Cloche de guipiure. Moños de cinta de raso. Gorro Frigio de gros fantasía. Plumas de marabú amarillo

Bombones y confituras

Hay infinidad de historias sobre el origen de los bombones, pero hay una en especial que es la más extendida y señala la aparición del bombón en el siglo XVIII. Se dice que el pastelero de Luis XIV, elaboró unas frutillas bañadas en chocolate para el rey, cuando este las degustó, exclamó “bon, bon” señalando su aprobación ante el manjar. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se popularizaron y empezaron a comercializarse a nivel mundial. En 1868 se lanzó al mercado la primera caja de bombones de la marca Cadbury, más tarde, en el mercado americano aparecieron los denominados Kisses de la casa Hershey´s, era una golosina en forma de gota y recubierta de papel plateado. Tras la aparición de estos primeros bombones, se han ido perfeccionando las técnicas y elaboración de las distintas casas especializadas en chocolates y bombones, creando negocios que guardan celosamente el secreto de la elaboración de los exquisitos rellenos y las coberturas. Los bombones son bellos por fuera y deliciosos por dentro, quizás lo que más nos agrade sea el factor sorpresa que nos depara un bombón al no conocer su interior. La apariencia externa de un bombón es importante pero el relleno resulta fundamental para nuestra aprobación. A un bombón le da vida su relleno, sean frutos secos, cítricos, licores o especias. Todo es válido para sorprendernos y para que recreemos nuestro paladar con esta delicia. Sombreros de confitería (César Taibo-2006)

Betty Boop

El personaje de esta curiosa vampiresa del cartoon nace el 9 de agosto de 1930. Su creador Grim Natwick, había diseñado la historia de dos perros y sus aventuras, uno de ellos evolucionó y dió forma a Betty Boop tal como la conocemos hoy en día. El otro personaje quedó tal cual fue dibujado por vez primera y conformó el otro cincuenta por ciento de este producto animado americano, su nombre, Bimbo, el perrito enamorado de Betty. El propio Natwick reconoció años más tarde que el look original de Betty era bastante feo. El animador la rediseñó en 1932 para que fuera claramente humana, una muchacha nerviosa con más corazón que cabeza. Su mentor, Max Fleisher, la consideró como una mezcla explosiva entre inocencia y “sex symbol”, que constituyó uno de los capítulos más importantes de la historia de los dibujos animados de los años ´30. Betty Boop es famosa por ser el primer personaje de dibujos animados que representa a una mujer sexual; llevaba vestido corto y liguero, tenía pecho prominente y enseñaba el escote. En sus caricaturas, otros personajes intentaban espiarla mientras se cambiaba. Al final, la sexualidad de Betty la condenó. En 1934 se endureció la censura y la obligaron a llevar falda larga y a ocultar el escote. Ahora Betty era ama de casa sin marido y con un perrito llamado Pudgy. Los animadores lucharon para mantener las historias de Betty interesantes emparejándola con personajes populares pero no tuvieron mucho éxito. La carrera de Betty acabó en 1939, al menos temporalmente

Sombreros de confitería.

Falso turbante de gasa labrada en terciopelo. Flores negras de organza plisada. Capota de Taf-tan estampado. Cintas de falletina y adornos de flores. Gorro de chenille de tapicería. Volado de puntilla, galón y plumas rojas.

Maestros: Chanel

Hablar de elegancia es hablar de Coco Chanel. Pureza de líneas, elección de los géneros y una extraordinaria simplicidad son lo que mejor definen su estilo. Impuso el pelo corto y los pantalones. Creó el perfume que más se vendería en el mundo, Chanel N° 5, así como la moda del bronceado al sol. En 1924 lanzó el clásico vestido negro (la petite robe noire), y para liberar las manos, en 1930 ideó la cartera en bandolera, de cuero matelassé. Su gusto por la perfección y el detalle justo la llevó a diseñar, al mismo tiempo, ropa y accesorios, fenómeno desconocido hasta entonces y que se denominó "total look". Luego de mantener cerradas sus puertas durante la guerra, la Maison Chanel, presentó en 1954 su famoso tailleur, sin solapas, en tweed ribeteado, forrado de seda, con cadena cosida en la base de la chaqueta, que se convirtió en el símbolo indiscutido de la moda femenina del siglo.

Sombreros de confitería.

Sombreros de confitería

(César Taibo-2006)

Marilyn

Norma Jeane Baker, rebautizada como Marilyn Monroe fue la personificación del glamour de Hollywood por excelencia. Su inmenso atractivo fue capaz de conquistar el mundo, pero a pesar de su belleza seductora y sus curvas voluptuosas, Marilyn fue mucho más que un símbolo sexual de los años 50. La aparente inocencia de su mirada junto a su innata sensualidad hizo de su imagen un icono de admiración internacional. Su vida fue el reflejo de su pasión y lucha personal. Hoy su espíritu brilla junto al prestigio de su inigualable imagen de legendaria diva de Hollywood. Pero ella fue mucho más que una estrella del cine. Su popularidad la transformó en un mito y leyenda de inmensa admiración. Actualmente el nombre y la imagen de Marilyn Monroe son símbolos de belleza y glamour. Su espíritu sirve de inspiración para aquellos que luchan durante su vida en busca de la grandeza.

Cosas dignas de verse

...Un día frío y encapotado, la nieve comenzó a caer en deshilachados copos, depositándose sobre las ropas azules y blancas de la gente en la procesión y sobre la flores que llevaban en sus tocados. Esta visión me resultó deliciosa. Las vainas de los danzarines de espadas brillaban espléndidas, y las cintas de sus chaquetas, que colgaban sobre las vainas, eran tan brillantes que parecían pulidas. Debajo de las telas estampadas de sus faldas pantalón, yo distinguía la brillante seda de sus vestidos interiores, y por un momento me pregunté si serían de hielo. Gozaba con la belleza de la procesión cuando aparecieron los mensajeros. Por cierto era un grupo nada ilustre, formado por gobernadores de provincias y personas de ese tipo, hombres de aspecto vulgar, poco dignos de consideración. Sin embargo, como sus rostros seguían ocultos por las ramitas de glicina de sus tocados, no era desagradable verlos retirarse. Mientras mirábamos a los bailarines aparecieron los músicos vistiendo trajes color sauce y con rosas amarillas en sus tocados. Eran insignificantes hombres de bajo rango, pero era encantador oírlos cantar y marcar el ritmo ruidosamente con sus abanicos... Sei Shonagon "El Libro de la Almohada" Sombrero de confitería (César Taibo-2006)

Nadando en aguas cálidas

Sombreros de confitería (César Taibo-2006)

"Christian Dior et moi"

La revolución de la moda provocada por Christian Dior estalló el 12 de febrero de 1947. El diseñador de cuarenta y dos años, por aquel entonces casi un desconocido, presentó la Línea Corolle, una colección de sacos exageradamente entallados y vestidos de veinte metros de circunferencia. Año tras año, cada desfile de Dior era tan esperado como los éxitos teatrales de la temporada, y siempre proponía una silueta opuesta a la anterior. Así, a Diorama, trajes de noche en lana, le siguieron la Línea Princesa, la Línea A, vestidos a cuarenta centímetros del piso que la prensa llamó "Shock Look", y la adaptación del sombrero de bambú usado por los asiáticos, con moños y estampas Príncipe de Gales.

Maestros: Yves Saint Laurent

Años de rebeldía sin retorno y revueltas estudiantiles. En una manifiesta fusión entre moda y arte, y rompiendo todos los tabúes, Yves Saint Laurent, lanzó blusas con transparencias, vestidos inspirados en los beatniks y en las pinturas de Mondrian y Warhol y coqueteó con el arte africano. Desde sus principios en la casa Dior, siempre fue consciente de la revolución joven. Creó así una nueva imagen para la mujer urbana, basada en los pantalones, cuyo uso en público se había considerado inadmisible. La adaptación casi literal del esmoquin masculino para la estilizada silueta femenina fue su gran clásico. Tan célebre como la sahariana que lució Verushka, en 1968 Mondrian Look. Otoño-Invierno 1965

Para vestir santos...

Carlo Crivelli (1435-1494)

You can leave your hat on...

Sombrero de confitería (César Taibo-2006)

Estilo Horst

Horst no sólo fue un fotógrafo de modas, sino tambien un maestro de la fotografía de interiores, naturalezas muertas, flores y retratista de la alta sociedad. Junto a George Platt- Lynnes, George Hurrel y Cecil Beaton (su gran amigo y rival a lo largo de los años), fue sin dudas el artista mas importante de los ´30 y ´40, si bien continuó trabajando activamente hasta principios de los años ´90, cuando su estilo glamoroso comenzaba a estar bastante fuera de tono con la idea de la no-estética promovida por el movimiento grunge. Horst P. Horst definió el glamour. Hoy su nombre significa moda y elegancia en blanco y negro, significa alta sociedad, atmósfera de estudio, silueta, luz y sombra. Sus retratos formales repletos de calma y aire sofisticado conforman su sello personal, que aun hoy es perfectamente reconocible.

Maestros: Philip Treacy

Cabezas esculturales. Los sombreros de Philip Treacy son los preferidos de la realeza europea y de las plebeyas más bellas y famosas. La reina Isabel II, sus hijas, sus nueras y casi toda la realeza de Inglaterra han lucido alguna vez una creación del único sombrerero de Alta Costura que existe. Otras reinas y princesas como las de Jordania, España, Dinamarca, Noruega y Bélgica se derriten por una de sus creaciones. Pero también los famosos sin sangre azul lo buscan sin cesar. Madonna, Cher, Naomi Campbell, Diana Ross, Celine Dion, Boy George y Mick Jagger son sus clientes más fieles. Gracias a su técnica y originalidad, ya se consagró como el mejor en el centenario arte de la sombrerería. Trabaja con plumas, piedras, fibras y telas que retuerce, quema y riza para darles formas inesperadas. Eso que para muchos es extravagante y exagerado, para otros, especialmente para él mismo, son bellas fantasías para adornar las cabezas femeninas.

Veruschka

En la Primavera-Verano de 1968 Yves Saint Laurent presentó una colección bajo el tema "Africa". Allí transformó el tradicional traje de caza en un atuendo urbano para la mujer. La modelo Veruschka con traje safari: Sahariana de gabardina de algodón color caqui, anudado frontal, bolsillos parche con solapa y pantalón.

El Sombrero de Tres Picos

En el verano de 1916 tuvo lugar un hecho capital para la historia de la música española: la visita de los Ballets Rusos de Diaghilev a Madrid. Allí el genial empresario ruso pudo reencontrarse con su viejo conocido de París, ahora convertido en músico célebre, Manuel de Falla. Diaghilev aprovechó este encuentro para proponerle realizar un ballet con una de sus partituras. Falla le habló entonces de su viejo proyecto sobre la pequeña novela "El sombrero de tres picos", de Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891). El amor hacia la joven esposa de un celoso molinero es la base principal de la historia. Ella simula aceptar el cortejo, hasta un punto en que, al verse comprometida por la situación burla al anciano galanteador, quien además se convierte en la mofa de sus vecinos, mientras el molinero y su mujer afirman su amor. Le Tricorne. Decorado del ballet. Pablo Picasso

Cocineros

El clásico sombrero blanco de los chefs tiene 100 pliegues. La razón de tanto doblez tiene su origen en la creencia de que un chef que se preciara de serlo podría cocinar un huevo al menos de 100 maneras diferentes.

Twiggy

Londres, 1966. La City dicta tendencias al mundo entero. La que va a ser la cara más famosa del mundo, Lesley Hornby, toma ese mismo año el alias de Twiggy (algo así como briznilla, hebra o filamento) con el que va a darse a conocer internacionalmente. Acaba de cumplir los 17, pesa 40 kilos y mide 1,69. Un físico que estaba a años luz de cualquier aspirante a supermodelo. (foto: Cecil Beaton)

Maestros: Balenciaga

El español Cristóbal Balenciaga fue otro gran diseñador de la década de 1950. Era uno de los pocos diseñadores que tenía experiencia práctica en las técnicas de confección y buscaba la perfección en cada corte y cada costura. Sus diseños de lineas creativas, con un original espacio entre la prenda y el cuerpo, y unos colores exquisitos, parecían obras de arte; por ello se le dió el nombre de "el maestro" de la alta costura. Además, como sus vestidos no precisaban ropa interior que moldeara el cuerpo, también eran famosos por su comodidad.

Pajaritos.

A lo largo de los siglos, la moda de los sombreros ha ido cambiando y evolucionando tanto en el estilo como en su fabricación. En lo que respecta a la mujer, ha pasado desde los sombreros altos de la Edad Media, a los sombreros pequeños y planos de paja del siglo XII, pasando por las cofias adornadas con lazos y flores utilizados en el ámbito familiar en los siglos XVIII y principios del XIX. Ya a finales del XIX las mujeres llevarán sombreros de ala ancha, decorados con flores, cintas e incluso pájaros

Trabajando