Pour les vetements!!!

Regresando...

Tout le vetement du monde

Continua el rodaje.

Segunda etapa: Santa Fé

Tercera etapa: San Luis

El glamour del cine desaparece a la primera semana de rodaje

Cerrado por rodaje

Sepa disculpar las molestias ocasionadas

El límite es el cielo

“El límite es el cielo” le dijeron al diseñador Adrián cuando llegó a los estudios de la Metro, pero el límite era la pantalla. Porque vestir a una estrella significaba hacerlo en función de lo que podía verse a través de la cámara y del revelado final y no de las exigencias del ojo callejero. Si la belleza de las divas de Hollywood era más producto de la luz que de las formas de la carne, el vestuario era un argumento: más que vestir, tallaba, más que seguir los contornos de un cuerpo perfecto, lo construía por partes en un mapa complejo de cortes, pinzas y fruncidos.

Foto de referencia II

Disfraces escuela, 9 de julio

Foto de referencia

Familias 1977

Apariencias

El individuo ha conquistado el derecho, no total pero sí efectivo, de mostrar un gusto personal, de innovar, de sobresalir en audacia y originalidad. La individualización del arreglo personal ha ganado una legitimidad mundana, la búsqueda estética de la diferencia y de lo inédito se ha convertido en una lógica constitutiva del universo de las apariencias.

Mi marido

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Mi marido de traje negro. Cuando hizo la Señal de la Cruz resaltó el puño blanco de su camisa, y se notaron los nácares de los gemelos.

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María Iluminada

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Durante la noche, para presumir, un negro de hollín podía ser una manera de la elegancia. El tono firme de mi vestido, de tafetán y falda terminada en puntas desiguales, más un tul de ilusión para prestarle las líneas umbrosas vaporosas. O de un traje de satén ciré. Pero otra vez llevé un fourreau bien noir, y el collar de perlas muy largo. Además un cabujón sobre el pecho en forma de polilla. Y el cabello incendiado y unas plumas índigo. Cuando iba a un diner dansant miraba hacia un lado y otro livianamente, y abstraída, y ficticia, y unas prisas, muy humor Art Déco. Entre las vidrieras curvas o en las escalinatas. En un sí soy no soy sentimental. Y entraba a los vestidores para toques discretos, para más ficticia. Para empolvarme y filetear bordes, y poner lilas fugaces por los párpados y los labios, o un carmín alizarina.

...

Los días sentimentales

Nicolás Peyceré

Where do you go to my lovely

You talk like Marlene Dietrich

and you dance like Zizi Jeanmaire

your clothes are all made by Balmain

and there´s diamonds and pearls in your hair, yes there are.

But where do you go to my lovely

when you´re alone in your bed

tell me the thoughts that surround you

I want to look inside your head, yes i do.

Peter Sarstedt

Pierre Balmain

Acumulación

En su departamento de la calle Sínope, el filosofo griego Diógenes pasaba sus días acumulando ropa y trapos. Para extinguir las llamas, los bomberos tuvieron que retirar cerca de tres toneladas de ropa y material textil. Es posible que estos materiales facilitaran la propagación del fuego.

Ropa y más ropa. Ropa vieja, ropa estrecha, ropa fea que nunca nos ponemos. Zapatos, bolsos, cajas, maletas abolladas. Náufragos en mitad de la inutilidad de nuestras cosas. Cientos de ropa y basura acumulada.

Anotación

"Los maniquíes parecen cada vez más reales"

El peso del mundo

Peter Handke

Maestros: Edward Steichen

  Edward Steichen (1879-1973) inmigrante nacido en Luxemburgo, desde muy joven se interesó por el nuevo arte de la fotografía, estando sus primeras obras relacionadas con el pictorialismo y el simbolismo, tan de moda a finales del siglo XIX, y en las que innovó con la técnica del fotograbado. En 1902 comenzará su colaboración con una de las figuras más importantes de la fotografía americana, el crítico y fotógrafo Alfred Stieglitz.                                             En el año 1923 es nombrado jefe de fotografía de algunas publicaciones de la editorial Condé Nast, y abandona la fotografía artística, ésa que suponía "el arte por el arte", para centrarse en el tema que realmente le hará famoso: la fotografía comercial, a la que dedicará, a pesar de las críticas de sus antiguos camaradas, los siguientes 15 años de su vida. Steichen será, a partir de este momento, el fotógrafo de las estrellas, del lujo y del glamour. Se convierte en el hombre que lleva las creaciones de los más famosos modistos y modistas a las portadas de Vogue y Vanity Fair.   Entre 1923 y 1938, por el objetivo de su cámara pasan los personajes del momento: Coco Chanel, Fred Astaire, Gary Cooper, Greta Garbo... Steichen es el gran maestro de los retratos de alta moda, a los que traslada toda su formación artística, su creatividad y su dominio del arte de la composición.

Preparativos para la boda

...

Después de despachar montañas de invitaciones, Ethel empezó a ocuparse de su vestido de boda que costó una buena suma. Eligió un rico satén con albardilla de oro en el blanco purísimo, y tenía una cola larga con lirios de Airum en el borde. El velo era un encaje puro con una corona de flores anaranjadas. El bouquet ordenó que fuera de margaritas blancas, lirios de San José y capullos anaranjados todo atado con una cinta de satén celeste. 

...

Los jóvenes visitantes

Daisy Ashford

(¿César Aira?)

California Chic

1950. El atuendo casual de  Los Angeles incluye pantalones capri ajustados, tops por debajo de los hombros y el acicalamiento inmaculado por el que eran tan famosas las mujeres americanas.

Constance Wibaut

1953

In cold blood

"Soy alcohólico. Soy drogadicto. Soy homosexual. Soy un genio"

Nancy llevaba puesto su vestido de terciopelo cereza, su hermano una camisa escocesa de tonos vivos; sus padres estaban vestidos de modo más sobrio, el señor Clutter con su traje de franela azul marino y su esposa con un vestido de crepé azul marino también, y (eso era lo que daba a la escena un aire atroz) la cabeza de cada uno estaba completamente envuelta en algodón, como un abultado capullo que hacía el doble de un globo normalmente inflado, y el algodón, como lo habían rociado con una sustancia brillante, relucía como la nieve de los árboles de Navidad.

A sangre fría

Truman Capote

Un vestido y un adios

Arréglate mujer, se te hace tarde,

y llévate el paraguas por si llueve

él te estará esperando para amarte

y yo estaré celoso de perderte.

Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris.

(C.Balenciaga y J.L.Perales)

Cabelleras rizadas

La peluca, excentricidad que alcanzó su máximo apogeo en el siglo XVIII, fue introducida por Luis XIII para ocultar su incipiente calvicie (después de haber puesto de moda su magnífica cabellera rizada) y figuró durante más de un siglo como prenda indispensable en el guardarropa de todo caballero.

La peluca, empolvada en blanco o gris, grande y aparatosa o pequeña y sencilla, sustituyó al pelo natural de los caballeros y fue utilizada en los actos sociales hasta la llegada de la Revolución Francesa, en la corte otros treinta años más y el los tribunales de justicia de Gran Bretaña hasta hoy.

Y el premio es para....

Grata sorpresa llega desde Barcelona!

Paco Peralta ha elegido a Buen Vestir como uno de los 10 blogs Excelentes.

Gracias!!

Cuidado con el ruedo!

En cuanto a la manera de llevar la toga y hacerla producir magníficos efectos, era preciso empezar colocando un extremo sobre el hombro izquierdo, de modo que un tercio aproximadamente de la longitud total del paño cayera por delante hasta los pies y tapara por completo el lado izquierdo. El resto de la tela se pasaba por detrás de la espalda y debajo del brazo derecho, de manera que el extremo de la toga cayera hasta los talones.

“Cayo salió tan bruscamente de la Asamblea que, al pisar una punta de su toga cayó desde lo alto de las escaleras”  Suetonio

Boquitas pintadas

Y te has pintado la sonrisa de carmín

y te has colgado el bolso que te regaló

y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy

y sales a la calle buscando amor.

Y te has pintado la sonrisa de carmín

¡Nueva temporada!

Re-estreno 2008!

Nueva temporada de Mandarinas

Desde el 29 de marzo

Sábados 21:30 hs.

El Camarín de las Musas

Mario Bravo 960

Vidrieras y escaparates III

Rodeo Drive, Beverly Hills, Los Angeles, California 

Febrero 2007

Viejas portadas

Increíbles y Maravillosas

 Después del triunfo de la Revolución Francesa, la apariencia pulida, estirada y representativa del Antiguo Régimen comenzó a desaparecer y, a la vez, se fueron imponiendo un vestuario y costumbres que estaban más acordes con la ideología de la nueva sociedad. Las clases acomodadas de los demás países europeos, siguieron copiando "lo francés", aunque fueran ropas que denotaran aires de libertad republicana.                                                                 El primer cambio profundo tuvo lugar durante el Directorio. Los más audaces exageraron su vestimenta y su gestualidad. Por calles y plazas, caminaban jóvenes de ambos sexos, haciéndose notar, con sus ropas llamativas, peinados y afeites. A esas mujeres las llamaron las Maravillosas y a los hombres los Increíbles. 

Moda renacentista

Las prendas típicas del  Renacimiento se desarrollaron en Italia, de donde, a raíz de la invasión de Carlos VIII de Francia en 1494, se extendieron al resto de Europa. No está claro por qué la moda italiana, bastante más sencilla, se desarrolló de forma independiente al resto de Europa, pero parece probable que esto se debiera a su clima más cálido. La túnica de cuello bajo y la camisa en el hombre, y las capas igual de sencillas y también de cuello bajo en la mujer (denominadas capa Julieta) ejercieron un efecto breve pero intenso en la evolución del vestido europeo en general. Hacia 1620 había desaparecido la sencillez, y la línea vertical de las prendas medievales fue sustituida por la línea horizontal del traje del renacimiento. Al tiempo que se producía este rápido cambio de estilo, irrumpió en Europa la moda del ‘acuchillado’. Esta tendencia, que probablemente tuvo su origen en el sur de Alemania y que perduró hasta el siglo XVII, consistía en unas aberturas semejantes a cuchilladas en el tejido exterior que dejaban ver una tela distinta por debajo. Tal vez el desarrollo más interesante de esta época fuera la utilización, o al menos la exposición, de las camisas por parte de hombres y mujeres. Una vez que la camisa quedaba a la vista, tenía que ser adornada; los ribetes de encajes y volantes en cuello y mangas se convirtieron en menos de 50 años en gorgueras almidonadas que estuvieron de moda durante otros 100 años.

Rita´s Wardrobe

Rojo, celeste y amarillo.

Vestiditos con puntillas y cintas.

Miss Rita apprend à s´habiller.

Moda y estilo en W. Benjamin

“La moda es un salto de tigre al pasado “ Walter Benjamin

“La moda es un salto de tigre al pasado. Pero este salto se produce en un terreno donde manda la clase dominante. El mismo salto, bajo el cielo libre de la historia, es el salto dialéctico, en el sentido en que Marx comprendió la revolución”

La moda no sólo es fugaz; además se presenta como tal (del año, de la temporada), mientras que el estilo promete eternidades, además de extenderse en un tiempo que permite la insistencia de modos de hacer complejos, que se configuran por agregaciones. El estilo no se despliega en un solo soporte, ni en un solo registro, como pueden hacerlo las modas. Para hablar de los sentidos de la moda hace falta, siempre, hablar de otra cosa: detenerse en eso sobre lo que la operatoria de la moda termina proyectándose en cada caso. O reconocerla, cada vez, como herramienta de un estilo, porque, como en la relación motivo/tema, lo singular adquiere un sentido compartible sólo en relación con su estabilización metadiscursiva, cuando opera y se establece como parte de lo general. Tal vez por eso cuesta tanto hablar de la moda que uno mismo practica: al hacerlo, estará dando información sobre quién sabe qué; el estilo circula, en cambio, con dispositivos adosados de argumentación y justificación. Funda el imaginario de su necesidad, y califica como falta de estilo el estilo de los otros.

Historias de Hollywood XI

 Theadora van Runkle es una diseñadora nata. Sin ninguna formación académica en diseño de vestuario, ni más profesión que la de ilustradora comercial, consiguió que le encargaran el vestuario de Bonnie and Clyde (Arthur Penn, 1967) gracias a la entusiasta recomendación de la diseñadora Dorothy Jeakins. La película y los asombrosos vestuarios, que recrean los Estados Unidos en los tiempos de la Gran Depresión de la década de 1930, acabarían marcando un fenómeno de moda, y le supusieron una nominación al Oscar. Theadora van Runkle recuerda a la actriz Faye Dunaway como una mujer arrebatadoramente bella y con una figura muy sensual. Las boinas (al igual que los pañuelos), que marcaban la identidad de Bonnie, significaron una verdadera tendencia de moda de finales de los años 60.

Maestros: Claire McCardell

 Dicen que Claire McCardell fue la primera diseñadora verdaderamente Americana, la precursora del ‘american style’. Un estilo fresco, femenino y desenfadado, más fácil de describir visualmente que con palabras: basta imaginar a Doris Day en cualquiera de sus tantas películas…                                                                                                                                             Claire nació en Frederick, Maryland, y estudió ilustración de moda en la Parsons School of Design. Su actividad profesional comenzó como asistente Robert Turk. Durante su carrera consiguió éxitos comerciales rotundos como el ‘Monastic Dress’ (1938) y el ‘pop-over’ (1942). Su estilo fraguado bajo la influencia de Chanel y Vionnet se dejaba seducir por los plisados, los drapeados y el estilo griego y romano clásico.                                                                                Entre las innovaciones que McCardell introdujo se encuentran el clásico top elástico sin tirantes y la redefinición del traje de baño. Una carrera que le valió dos prestigiosos American Designers Coty Award (1943 y 1956)