Alix

Una de las diseñadoras presentadas en el Pavillon d´Elegance en la Exposición Internacional de París en 1937 fue Germaine Emilie Krebs, mejor conocida como Madame Grès, pero en 1930 conocida también como Alix, el nombre de su primera tienda. Originalmente deseaba ser escultora, el sello de su estilo fue inspirado por la antigua Grecia. Utilizando jersey blanco de seda, drapeaba la tela directamente sobre su modelo. Su maniquí, una vez vestida, solía ser fotografiada junto a una obra de la estatuaria clásica y los profundos pliegues y plisados de la tela complementaban el fluido drapeado de la escultura, recapturando algo de esa belleza eterna. Su vestido "columna griega" fue retratado por Man Ray para la portada de Harper´s Bazaar de 1937.

Fuente: Moda y Vestido http://williamcruzbermeo.com

Impecables

... mujeres en planchados trajecitos de colores vivos, oficinistas que volvían a sus casas, tan atildadas e impecables como si sus jornadas estuvieran por comenzar. ...

El pequeño monje budista César Aira

Only vacation

Murió a los 92 años el fotógrafo Irving Penn

La extraña pasajera

Now, voyager. La extraña pasajera

Director: Irving Rapper

Vestuario: Orry Kelly

La acción se desarrolla en Boston en 1940/41. Narra la historia de una mujer atormentada, Charlotte Vale (Bette Davis), que vive sometida a los caprichos de su madre, que la desprecia y se burla de ella. Sumida en una profunda tristeza, su hermana Lisa (Ilka Chase) la hace visitar por un psiquiatra, el Dr. Jaquith (Claude Rains), que le aconseja unas semanas de descanso en el Sanatorio Vermont.

Ya repuesta, realiza un largo viaje, se abre al amor sin escrúpulos ni remordimientos, se transforma en una mujer atractiva, sobre todo elegante, y descubre el amor junto a un hombre casado Jerry Durrance (Paul Henreid) durante un crucero por Sudamérica.

Charlotte sabe que Jerry no puede divorciarse de su esposa y a su regreso a Boston se promete en matrimonio con otro hombre. Cuando Jerry se cruza nuevamente en su camino, se da cuenta de que todavía lo ama y rompe el compromiso. Su tiránica madre se encoleriza, y en una vehemente riña entre las dos mujeres muere de un ataque cardiaco.

Deshecha, Charlotte ingresa de nuevo en el sanatorio donde recibió inicialmente el consejo psiquiátrico, y conoce a una muchacha muy parecida a ella antes de la transformación. La chica resulta ser hija de Jerry y Charlotte la ayuda a florecer y se la lleva a su casa. Por fin, Durrance le propone matrimonio, pero ella no acepta que abandone a su esposa y se conforma con ser madre adoptiva de la niña.

La película es uno de los más renombrados melodramas románticos del cine americano de los 40. Exalta a la mujer que lucha sola por su independencia y su libertad. El sacrificio por lealtad a un amor imposible, similar al de "Casablanca" responde, también, a los gustos de la época y a las exigencias de la censura.

Como tantas otras veces, Bette Davis contribuyó activamente al enriquecimiento de La extraña pasajera. Las pruebas iniciales de vestuario y maquillaje de Paul Henreid, un actor austríaco de 34 años que hacía su cuarto trabajo en Hollywood, lo mostraban con el pelo engominado hacia atrás y un batín de seda, y Bette se horrorizó al verlo. "Estaba idéntico a Valentino -dice-. No encajaba en nada con su personaje. Creí que era la imagen que él quería proyectar, pero cuando me comentó que la detestaba tanto como yo, insistí en repetir la prueba. Por suerte, mi petición fue aprobada. Con esa imagen habría arruinado la película".

"No pidamos la luna, porque ya tenemos las estrellas"

Distorsiones. Renacimiento y barroco

Durante el renacimiento el único cambio importante en la indumentaria masculina, aparte de una mayor ornamentación, fue el alargamiento de los calzones, que como era normal, iban muy adornados por quedar a la vista. Por otra parte, la mujer fue luciendo unas prendas cada vez más restrictivas. A principios del renacimiento apareció un corsé largo y rígido en forma de cono, más largo por la parte delantera, que oprimía la anatomía de la mujer. Antes se había utilizado el corsé para realzar la figura pero nunca para distorsionar de tal manera las formas femeninas, ya que el pecho era obligado a sobresalir por encima del corsé. A partir de la Revolución Francesa (1789-1799) la moda varió enormemente pero la práctica de distorsionar la figura de la mujer persistió. Aunque la rigidez del corse se vió algo aliviada al sustituirse las guías metálicas por huesos de ballena, la moda se hizo algo más incomoda por la costumbre de dar volumen a las faldas con la adición de armazones que podían ser desde bolsas de salvado hasta complicadas armaduras metálicas.

Aunque en el renacimiento las prendas básicas siguieron siendo las mismas que las de la Edad Media, el estilo relativamente natural fue sustituido por formas complicadas, encajes y forros que proporcionaban un aspecto de rigidez. Esto era, en parte, consecuencia del extremado formalismo de las cortes tradicionales de los Habsburgo, especialmente de la casa de Austria en España. Los escasos intentos por eliminar esta rigidez de la moda europea no fueron seguidos por la corte española, como lo demuestran las enormes faldas armadas de los retratos de la familia real del pintor Diego Velázquez.

Maestros: Callot Soeurs

Callot Soeurs fue una casa de modas abierta en 1895 en Paris y manejada por cuatro hermanas: Marie Callot Gerber, Marthe Callot Bertrand, Regina Callot Tennyson-Chantrell y Joséphine Callot Crimont. La más grande de las hermanas, Maire sabía el oficio de modista, y todas aprendieron de su madre el arte de realizar encajes y cordones manualmente.

Callot Soeurs vendió una línea de ropa conocida por sus detalles exóticos. Las hermanas estaban entre los primeros diseñadores en utilizar lamé de oro y plata para hacer los vestidos. Durante los años 20 eran una de las casas de moda principales de París, abasteciendo a una clientela exclusiva de toda Europa y los Estados Unidos.

Trabajaban con materiales exquisitos e inusuales, como la gabardina de goma y las sedas de China, con el orientalismo en el tema favorito. Ropa de calle, ropa interior, vestidos hechos a partir de tejidos antiguos, vestidos de época, ropa de encaje, bordados y prendas finas o trajes orientales. Sus ropas eran conocidas por su detalle exótico: mangas kimono, fajas de borlas, paneles de raso bordado o de terciopelo, medallones, etc. Su ropa interior era extraordinariamente femenina; camisones y camisas de seda de gasa, bandas de encaje de oro o de ramos de flores de seda.

En 1920 Callot Soeurs presentó el “manteau d’abate”: la capa corta y con vuelo desde los hombros de los abrigos y vestidos de noche.

Madeleine Vionnet fue aprendiz en Callot Soeurs a su regreso a París. Fue junto a las cuatro hermanas donde perfeccionó su técnica en costura, trabajando como primera oficiala de taller. Supo decir: “Gracias a las hermanas Callot hago Rolls´s Royces, de lo contrario hubiera hecho Fords”.

En 1928 Pierre Gerber, hijo de Marie Callot Gerber, asumió el negocio pero no pudo sobrevivir en un mercado altamente competitivo, y en 1937 el negocio cerró.

El Rapto en el Serrallo

El Rapto en el Serrallo

Constanza, noble dama española, prometida de Belmonte, su sirvienta inglesa Blonde y Pedrillo, criado de Belmonte, han sido raptados por piratas moriscos y librados al pachá Selim, quien los ha encerrado en su harén y se enamorará de Constanza. Por su parte, Osmín, zafio y cruel guardián, quiere conseguir a Blonde. Llega Belmonte para liberarles y consigue introducirse en palacio. Cuando las dos parejas están a punto de huir, Selim les sorprende, pero les perdona concediéndoles la libertad.

El Teatro Colón de Buenos Aires presenta, en el Teatro Coliseo, a partir del 27 de septiembre, una nueva producción escénica de El Rapto en el Serrallo de Wolfgang Amadéus Mozart; con puesta escénica, escenografía, vestuario e iluminación de Willy Landin, con la colaboración de Pilar Camps, Carmen Auzmendi, Alejandro Marconi, César Taibo y Horacio Pantano.

Jonas Alber dirigirá a la Orquesta y el Coro Estable (preparado por Marcelo Ayub) del Teatro Colón y concertará un elenco integrado por Katarzyna Dondalska, 'Constanza', Natasha Tupin, 'Blonde', Todd Wilander, 'Belmonte', Kevin Burdette, 'Osmín', Carlos Natale, 'Pedrillo' y Raúl Neumann, 'Selim'.

El Rapto en el Serrallo se presentará en tres funciones los días domingo 27 a las 17 hs, y martes 29 y miércoles 30 de septiembre a las 20:30 hs , en el Teatro Coliseo de Marcelo T. de Alvear 1125, Buenos Aires.

El traje Victoria by Adrian

El estilo dominante a lo largo de 1946 lo marcó un traje funcional que, aunque eco de las líneas austeras de su homónimo inglés, era mucho menos severo. De hecho, la austeridad del corte se atribuía al diseñador Gilbert Adrian, que una década antes lo había creado para Joan Crawford buscando recalcar la autoridad e independencia de la actriz. En 1941, cuando abrió su negocio de ropa de confección, infundió carácter a sus creaciones ofreciendo a las mujeres un traje geométrico de hombros anchos, de corte tridimensional y detalles de diseño que acentuaban el busto y la cintura. Reemplazó los escasos botones en el delantero por lazos ribeteados y estrechó las mangas. Los trajes y vestidos de noche de Adrian eran tan populares que su tienda de Beverly Hills solo vendía dos por cliente.

Vocabulario

Sombrerería, sombrerero, bonetería.

Bonete, gorro, birrete, chambergo, boina, tocado, cubrecabezas, casquete, toca, pamela, sombrero de copa, chistera, clac, galera, bombín, hongo, sombrero flexible, de ala ancha, de fieltro, de paja, canotier, cloche, panamá, tirolés, cordobés, montera, gorra de plato, quepis, chichonera, bicornio, tricornio, sombrero de tres picos, casco, yelmo, morrión, bacinete, teja, capelo, mitra, tiara, corona, diadema, gorro frigio, birreta, caperuza, capucha, capuchón, capirote, cogulla, pasamontañas, turbante, fez, sombrero de mujer, cofia, toca, escarcela, moña, gorro, pañuelo, mantilla, velo, manto.

Partes: ala, copa, cinta, lazo, borde del ala, forro, plato, visera, carrillera, orejeras, cogotera, cubrenuca, galón, penacho, escarapela, pompón, borla, ínfulas, moño, velo, fleco.

Varios: sombrerera, caja, horma, plancha, a pelo, destocado, ensombrerado, cubierto, encasquetado, tocado.

Cubrirse: ponerse, calarse, endosarse, encasquetarse, tocarse, encajar, calar, enjaretarse, enfundarse.

Descubrirse: saludar, destocarse, destaparse, desnudar la cabeza, quitarse el sombrero, dar un sombrerazo, hacer una venia.

El señor de los zapatos

Andy Warhol utilizó sellos de caucho para crear patrones y símbolos repetidos en sus obras comerciales y en algunas pinturas. En la década de 1950 Warhol fue contratado por varias compañías para que ilustrara sus productos, y sus dibujos combinaban a menudo los sellos de caucho con la técnica de la línea manchada.

En 1955, Warhol trabajó en una de las campañas de mercado más sofisticadas de la industria del calzado cuando se convirtió en el ilustrador de I. Miller and Sons Shoes. Por aquella época, I. Miller intentaba crear una nueva imagen y experimentó con estrategias que usaban la repetición para grabar su producto en la mente de los consumidores. Los sellos permitieron a Warhol crear rápidamente una diversidad de ilustraciones dentro de un tema similar. Podía modificar el color y la composición de las obras de arte, dando a sus clientes una selección para que eligieran. El experimento tuvo un gran éxito, y Warhol llegó a ser conocido en la industria como la persona de los zapatos, ganando más 100.000 dólares en 1956 por sus ilustraciones de moda.

La campaña llegó a su fin cuando en 1959 la empresa decidió recurrir a la fotografía.

Maestros: Vivienne Westwood

Temible madre de los punks en 1975, Vivienne Westwood, sigue actualmente regenteando su tienda en Londres. Su colaboración con el teórico del rock Malcom McLaren se interrumpió en 1984. Convertida en creadora de moda a tiempo completo, presenta con regularidad sus colecciones en París, que si bien siguen desafiando con meticulosidad las convenciones británicas, lanzan muchas de las tendencias que influencian a una cierta franja de la juventud atraida por la decadencia de principios de los años noventa. Caderas redondeadas, corsés, suelas de plataforma... Las referencias de Westwood al siglo XVIII francés, a las cortesanas y al marqués de Sade conmocionan el orden a veces demasiado regulado del pret-à-porter mediante una permanente y saludable llamada al desorden. Su colección Pirata (1980) inicia todo un movimiento neorromántico. Le sucederá la moda Pionero inspirada en la conquista del Oeste. Luego un estilo "tocador de cortesana". Miriñaques, polisones, corsés, colas sobredimensionadas, pelucas con bucles, adornos de falsa pedrería asociados a complementos descaradamente fetichistas, mezclan referencias históricas con humor, exhubernacia de detalles con provocación. Sin rencor, la reina Isabel II la nombró Dama del Imperio Británico en 1992.

Un español en París

Si Dior es el Watteau de la costura (lleno de matices, chic, delicado y oportuno), entonces Balenciaga es el Picasso de la moda porque, como el pintor, Balenciaga guarda un profundo respeto por la tradición y posee un depurado estilo clásico que subyace a todos sus experimentos con lo moderno.

Cecil Beaton El espejo de la moda

Vísteme siempre!

Cuentan que desde que se convirtió en estrella del celuloide Marilyn Monroe se negó a llevar otra cosa que vestidos ajustados, lo que causó más de un problema al diseñador y vestuarista de Hollywood William Travilla, deseoso de mostrar que estaba al día con el «New look» de Christian Dior. Ganador de un Oscar en 1949, Travilla vistió a M. Monroe en ocho de sus filmes. Sólo en dos ocasiones Marilyn llevó falda ancha: cuando le mostraba la pierna a Cary Grant en “Me siento rejuvenecer” (Monkey business 1952) y en “La comezón del séptimo año”, donde exhibía sus zapatos de Salvatore Ferragamo en la ya clásica escena del Metro de Nueva York. Travilla diseñó el famoso y tantas veces imitado vestido rosa que Monroe llevó para entonar aquel ya legendario “Diamonds are a girl’s best friend” en la película “Los caballeros las prefieren rubias” (1953) basada en la novela homónima de Anita Loos. Para ese mismo film Travilla también diseñó un vestido dorado con el que la actriz lucía un escote hasta el ombligo. William “Bill” Travilla trabajó principalmente para la Twentieth Century-Fox y sus créditos incluyen entre otras: ¡Viva Zapata! (1952) de Elia Kazan, Los caballeros las prefieren rubias (1953), La comezón del séptimo año (1955), Gentlemen marry brunettes con Jane Russell (1955), The tall men (1955), Bus stop (1956) y Valle de las muñecas (1967). En 1985 ganó el premio Emmy al Mejor Diseño de Vestuario por su trabajo en la serie de TV Dallas (episodio Swan song). Murió en Los Ángeles, California, a los 69 años, el 2 de noviembre de 1990.

El Libertador.

Su estatura era de 1,70 m ,aproximadamente, pero impresionaba como tanto o más por que siempre estaba erguido, con presencia castrense. El rostro se mostraba moreno, ya por coloración natural de la piel, ya por la huella que en el había dejado el servicio prestado a campo abierto. La nariz era aguileña y grande. Los prominentes ojos negros no permanecían nunca quietos y eran dueños de una mirada vivísima. Poseía una inteligencia poco común y sus conocimientos iban mas alla de los propios de una estricta formación profesional. Su vestimenta - escribió Danina Hudson - era muy sencilla, pues usaba "pantalón de punto de lana, ajustado a la pierna, bota granadera, un largo sobretodo de paño del mismo color en invierno, casaca larga de igual tela en el verano, con botones de metal dorado, corbatín de seda o de cuero charolado, sombrero militar en hule". De maneras tranquilas y modales que revelaban esmerada educación, según los momentos era dicharachero y familiar, severo y parco, optimista y dispensador de animo para quienes lo habían perdido o vacilaban. Nadie pudo ni podrá tacharlo de indiscreto, llevado en ocasiones a ser, por necesidad casi críptico o disimulador sin mentira. Profundamente reservado y caluroso en sus afectos ".

Manías

La desconocida llevaba un chaleco gris perla y un pantalón negro. Cuando en el laboratorio del forense le quitaron el pantalón se encontraron con que debajo de éste llevaba otro pantalón, de color gris. Las manías de los seres humanos son un misterio, dictaminó el forense.

2666 Roberto Bolaño La parte de los crímenes

Tippi Hedren Los pájaros. Alfred Hitchcock Vestuario: Edith Head - Rita Riggs

El suéter más bonito que los hombres de la tierra hayan creado.

Sucedió que me regalaron un suéter. Hasta allí todo parece simple. Pero no lo es. Quien me mandó el suéter es una muchacha a quien no conozco. Sé por intermedio de un amigo común, que la muchacha dibuja extraordinariamente bien. Vive en Sao Paulo. Cuando estuvo en Rio almorzó con nuestro amigo. Estaba con un suéter tan lindo que a mi amigo le pareció que me quedaría bien y encargó uno exactamente igual al de ella. Resultó, sin embargo, que la muchacha es mi lectora –¿o me equivoco? – y cuando supo para quién era el regalo insistió en ser ella misma quien me lo hiciera. Mi amigo aceptó. Y heme aquí dueña de repente del suéter más bonito que los hombres de la tierra hayan creado. Es rojo-luz y parece captar todo lo que es bueno para él y para mi. Ésta es su alma: el color. Estoy escribiendo antes de salir de casa, y con el suéter. Aliada a su color de flama y llama, y me fue dado con tanto cariño que me envuelve toda y quita todo frío de ésta que se siente solitaria. Es una caricia de gran amistad. Hoy voy a salir con él por primera vez. Es ligeramente ajustado, pero tal vez así deba serlo: admitiendo como gloriosa la condición femenina. Una vez terminada esta nota voy a perfumarme con un perfume que es mi secreto: me gustan las cosas secretas. Y estaré lista para enfrentar el frío, no solo el real, también el otro. Soy una mujer más.

El suéter Clarice Lispector Revelación de un mundo

Pachucos, zoot suit y zazou

En América, “Pachuco” es el nombre del estereotipo que define al joven estadounidense de origen mexicano (chicano) que surge a mediados de los años 20’s y que viste ropa llamativa: un traje llamado zoot suit, con pantalón muy holgado, pero ceñido en la cintura y en los tobillos, un saco largo con amplias solapas y hombros amplios y acolchados, un sombrero tipo italiano a veces adornado con una pluma, tiradores, leontina y zapatos estilo francés bicolor . Los Pachucos gustan de la música como el boggie, el swing y el mambo y son los que dieron origen al spanglish, un argot único que fusiona palabras y frases creativamente. Del otro lado del océano, la penuria impuesta por la guerra se deja notar en el guardarropa masculino. En 1942, en Francia, el racionamiento organizado se endurece con nuevas medidas. Prohíben en trajes y sobretodos cualquier tipo de pliegue con fuelle, fruncido, canesú, trabillas, chalecos cruzados y pantalones de golf. El pantalón solo tiene derecho a un bolsillo y su anchura a la altura del zapato esta limitada a 26,5 cm. En un contexto en el que predomina el uniforme, nace, inspirada por el zoot suit de origen afroamericano, la vestimenta zazou. Esta onomatopeya musical define una silueta, un estado de ánimo, una crisis de adolescente. Se trata del primer movimiento de reivindicación popular de una juventud constituida como tal y que, a contracorriente, elabora sus propios códigos. Chaquetas demasiado largas, de hombros caídos, hechas con tejidos estridentes, pantalones ajustados con forma de embudo que llegan diez centímetros por encima del tobillo, zapatos con triple suela, medias blancas, corbata muy estrecha y cabello engominado, antepasado del peinado banana… Al zazou le gusta el jazz y todos los ritmos estadounidenses, del jitterburg al swing. Por primera vez, moda y música están estrechamente unidas en un movimiento que se desarrolla a ambos lados del Atlántico. Los zazous, severamente regañados por sus mayores, firman el final del poder absoluto de los adultos. Existe ya una “moda joven”. Gran futuro!

Escotes: Diana

Rubens, La caza de Diana

Roy Halston

Elsa Schiaparelli

Madame Grès

El escote Diana (en honor a la diosa cazadora) asimétrico y con un hombro desnudo, surgió en la segunda mitad del siglo XIX, y fue adoptado por Elsa Schaparelli en sus creaciones de los años treinta. Madame Grès también lo incluyó como repertorio de sus colecciones en 1950. Finalmente volvió a ganar popularidad en los setenta, especialmente bajo el impulso de Roy Halston.

Moda durable

Las creaciones de Chanel rebaten la idea misma de la moda. Año tras año la moda destruye lo que acaba de adorar y adora lo que esta a punto de destruir. La moda vencida del pasado año podría dirigir a la moda victoriosa de este año esas palabras hostiles que los muertos legan a los vivos y que pueden leerse en algunas tumbas: Ayer yo era lo que tú eres, mañana tú serás lo que yo soy. La obra de Chanel no participa, o participa poco de esa vendetta anual. Chanel trabaja siempre el mismo modelo, se limita a “variarlo” de año en año, como se “varia” un tema en música; su obra dice (y ella misma lo confirma) que existe una belleza eterna de la mujer cuya imagen nos llega a través de la historia del arte. Chanel convierte la duración, que es la negación misma de la moda, en una cualidad preciosa.

El sistema de la moda Roland Barthes

Maestros: Mr John. Hats

Entre los años 1940 y 1950 el nombre de Mr. John fue tan famoso en el mundo de los sombreros como el de Christian Dior en el ámbito de la alta costura. El artista entre los milliners. Sus sombreros eran esculturales. En un momento en que los sombrereros acumulaban flores, plumas y tul, Mr. John buscó sombreros más simples, basándose en el efecto de la pura forma. Capelinas, turbantes y boinas. El estilo americano y las revistas de moda.

Se hizo ámpliamente famoso a partir de los sombreros para Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó, y fue el comienzo de una larga asociación con Hollywood y el estilo de mujeres como Mary Pickford, Greta Garbo, Gloria Vanderbilt, Gloria Swanson, Jacqueline Kennedy Onassis y la Duquesa de Windsor. Sus sombreros también se usaron en Los caballeros las prefieren rubias y Shangai express. Mr John cerró sus puertas en 1970.

Rick Blaine (siempre tendremos Paris)

The man in the trench coat

Capitan Louis Renault: "Rick es un hombre del que si yo fuera mujer me enamoraría"

Casablanca Dir: Michael Curtiz Vestuario: Orry Kelly

Georgina Spica

-Me gasto 400 £ por semana en ropa.

The cook, the thief, her wife and her lover Vestuario: Jean Paul Gaultier

Portraits

Clark Gable y Joan Crawford, 1931

Humphrey Bogart y Lauren Bacall, 1945

Charles Boyer y Hedy Lamarr, 1938

Old Hollywood is over? Release the stars. Rufus Wainwright

La Venus negra

La princesa Tam-Tam (1935) Dir: Edmond T. Greville

Ya en 1927, Josephine Baker era la artista del espectáculo mejor pagada de todo Europa y rivalizaba con Gloria Swanson y Mary Pickford por ser la mujer más fotografiada de todo el mundo.

Para que te traten bien ¿hay que estar bien vestido?

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Borsalino (1970) Dir: Jacques Deray Alain Delon, Jean-Paul Belmondo

En un severo cartel enlosado en el que unos pequeños raspones son prueba de que ya ha superado los cien años, la disposición anuncia: “Por orden del Comisario se prohíbe entrar armado y con sombrero puesto al despacho de bebidas. Orden policial. Febrero 1892”. Entramos al salón donde según los anuncios publicitarios, podríamos comprar una Bidú para los chicos, beber nosotros una Lusera o una Havana, pedir para la señora que está con dolor de cabeza un Geniol y ¿por qué no?, probarnos un sombrero Borsalino confeccionado por “Borsalino, Giuseppe e fratello”.

Nunca mires una vitrina con sombreros...

...me sorprende que los sombreros de mujer no provoquen más asesinatos...

Testigo de cargo (1957) Dir: Billy Wilder Marlene Dietrich, Charles Laughton, Tyrone Power Vestuario: Edith Head.

Lineas (Ch. Dior)

Tras la Segunda Guerra Mundial la mujer encuentra, definitivamente, el sitio de su cintura y la forma de su cuerpo. La mujer consigue por fin, parecerse a sí misma. Pero no hay que hacerse muchas ilusiones. Los modistos inventan varias líneas femeninas nuevas: la A, la H, la O (de tan arcaica raigambre), la I, etc. A pesar de ello, las mujeres conscientes no hacen caso y siguen utilizando la línea natural, que no es precisamente, la distancia más corta entre dos puntos.

Joyas masculinas

La norma general es que el hombre debe llevar pocas joyas y muy simples. Las más usuales, además de la alianza de matrimonio son: la aguja del cuello de la camisa, el alfiler de corbata, los gemelos, el reloj, la hebilla del cinturón, y las condecoraciones e insignias. El alfiler de corbata tiene su origen en la aguja o imperdible que se llevaba en el siglo XVIII para mantener en su sitio la voluminosa lazada de muselina o encaje que estaba de moda. Buena solución para que la corbata no se mueva, sobre todo si es de seda fina. Las corbatas de tejido grueso es mejor llevarlas caídas y sin ninguna sujeción. Los gemelos son imprescindibles cuando se llevan puños dobles. Las hebillas de cinturón deberían ser discretas, sobre todo en trajes formales. Las condecoraciones únicamente se ponen con uniformes o con jaqué. Van en la solapa izquierda, en fila y de arriba-abajo según su importancia. Las insignias indican la pertenencia a algún club o asociación. En el siglo XVI, cuando la fabricación de relojes estaba a cargo de los cerrajeros, aparece el reloj de colgar, al parecer, obra de un cerrajero alemán que redujo la maquinaria hasta adaptarla a una caja de píldoras, a la que le puso una tapa de cristal. Estos relojes se llevaban colgados de una cadena o cordón. Los primeros relojes de muñeca se fabricaron hacia 1890. Al principio no tuvieron éxito porque se consideraban pulseras, propios de las mujeres, pero durante la I Guerra Mundial, los adoptaron los oficiales, porque era más fáciles de consultar, y desaparecieron las connotaciones femeninas. Hacia 1930 se hacen sumergibles, y en 1969 se hizo un reloj para ir a la luna, el Speedmaster, diseñado por Claude Baillodin y rigurosamente probado por la Nasa. El reloj electrónico digital, preciso y de fácil lectura apareció en la década de 1960.

Solapas

El origen de las solapas de la chaqueta está en las altas túnicas militares de cuello alto. Para ir más cómodos, los soldados desabrochaban los botones de arriba y abrían el cuello. Cuando su uso pasó al traje civil, los sastres mantuvieron la muesca que marcaba el inicio del cuello originario y el ojal en el lugar en el que la túnica cerraba el cuello.

Pensá en rosa!

Funny Face (1957) Dir: Stanley Donen Vestuario: Edith Head & Hubert de Givenchy