El sarampion malva

El origen de los brillantes tintes sintéticos se debe en gran parte al trabajo de sir William Henry Perkin (1838-1907) quien, en 1856, descubrió por casualidad el primer tinte artificial cuando era estudiante en el Real Colegio Químico de Londres. Mientras experimentaba con una nueva fórmula sintética para combatir la malaria que reemplazase a la quinina, produjo un polvo rojizo, que cuando se purificaba, se secaba y se trataba con alcohol producía un tinte malva. Este tinte daba lugar a un bello y brillante color que Perkin patentó y se conoció con el nombre de “anilina violeta o malva”.
El descubrimiento de Perkin dio lugar a una revolución y muy pronto las fábricas textiles adoptaron su técnica y los tejidos resultantes se caracterizaron por tener un brillo y una intensidad sin precedentes que entusiasmaron a los consumidores. En agosto de 1859 se describía la pasión por el morado como “un sarampión malva”, una enfermedad que empezaba con un ataque de lazos malvas y terminaba con el cuerpo completamente cubierto por ese color. En seguida se fabricaron otros tintes sintéticos con nombres evocadores que sugerían la calidad brillante del color como: magenta ácida, verde aldehído, fuchina de Verguín, amarillo Martius y rojo Maguela.

Inevitable

La única manera (de contar esta historia es con mandarinas)

Birmania: Ana Scannapieco
Alaska: Magdalena Grondona
Holanda: Sabrina Gómez

Realización de escenografía: Julián Villanueva
Diseño de iluminación: Omar Possemato
Música: Jackson Souvenirs
Prensa y Comunicación: Duche & Zárate

Producción: Mercedes Longo
Vestuario y asistencia de dirección: César Taibo

Drama y dirección: Ana Lidejover y Melisa Hermida

Viernes 21 hs.
El Camarín de las Musas
Mario Bravo 960

Entrada: $ 15
Reservas: 4862-0655

Radar
Perfil

Jimmy

... yo la adoro a mi mami, porque es tan santa y a la vez, no puede evitarlo, tan linda y coqueta, y ella siempre rápido, manejando con sus guantes de cuero marrones, mi mami nunca maneja con las manos desnudas, una señora maneja siempre con guantes aunque haga calor, ella preciosa con su peinado a lo Jackie O. a quien tanto admira, aunque nunca le voy a perdonar que se haya casado con ese griego panzón, elegantísima con sus Vuarnet y su relojito Cartier...

Yo amo a mi mami

Jaime Bayly

Robert Walser

Su figura frágil me esperaba en la estación de Saint Gall. Estaba él en el andén, mirando ansiosamente hacia el vagón, con su infaltable sombrero y su corbata bien anudada, su chaleco abotonado bajo el traje limpísimo pero bastante tronado -no tenía medios para vestir con elegancia, aun en el improbable caso de que ello le hubiera interesado- , y su paraguas que le servía como bastón para la caminata, como sombrilla si el sol castigaba o como refugio de alguna lluvia imprevista.

Hombre en la nieve
Álvaro Abós

Fiestas en West Egg

... Nunca me preocupo de lo que hago y, claro está, siempre lo paso bien. La últimna vez me rompí el traje en una silla, él me pidió mi nombre y dirección, y, antes de una semana, recibí un paquete de "Croirier", con un traje de noche nuevecito.
-¿Te lo quedaste? -preguntó Jordan.
-Claro que sí. Esta noche me lo iba a poner, pero me viene grande de pecho y es preciso retocarlo. Es azul gas, con cuentas color lavanda. Total: doscientos cinco dolares.
...

El Gran Gatsby
F. Scott Fitzgerald

El ajuar de los niños

(una) túnica de color gris, el cabello corto y un adorno de plumas blancas, sostenido por una honda de lana enrollada alrededor de la cabeza, sandalias de cuero y una chuspa tejida con lana de varios colores.
quemada por un rayo, sentada con las piernas flexionadas, el rostro alto.
(ella) un vestido de color marrón claro ajustado en la cintura con una faja multicolor, un manto sostenido por un prendedor de plata a la altura del pecho, el cabello lacio, dos trenzas,
como sinónimo de belleza y jerarquía: el cráneo de forma cónica.
(tres) un vestido de color marrón claro ajustado en la cintura por una faja con dibujos geométricos, un manto gris con guardas rojas sostenido por un prendedor de plata a la altura del tórax.
el rostro pintado con pigmento rojo

Llullaillaco

Et Dieu... créa la femme

Feliz cumpleaños Brigitte!

Disfraces del dolor

De un tiempo a esta parte las personas más modestas confeccionan trajes que recuerdan sucesos especialmente sangrientos de la revolución cultural. Muchos han ido recolectando, con paciencia, retazos de uniformes militares para recrear los trajes utilizados por los comisarios del pueblo en los momentos más crudos de las razzias emprendidas para limpiar la sociedad.

Mario Bellatin
La escuela del dolor humano de Sechuán

Drag

...
-¿Por qué se maquillan, se pintan las uñas, se criban de aros?
-Enfatizamos la imagen porque si los pibes se parecen a nosotros, esto es una etapa en su camino para individuarse. No pienso que quieran ser como yo. Más bien, sólo quieren mostrar que no son como cualquiera. No creo que estén tratando de volverse copias de a uno por uno. Nuestro aspecto es una expresión de nuestra manera y pienso que los chicos lo eligen por un motivo, para manifestar que no quieren ser papeles de la moda. Lucir como nosotros no es estar a la moda. Aprenden que pueden expresar su sentir de cualquier manera. No escuchen a las estrellas, ni a los padres, ni a nadie... ¡Hagan lo que quieran!
...
El diablo en el pelo
Roberto Echavarren

Rose Bertin, Ministra de modas II

Rose Bertin comenzó su carrera haciendo sombreros en Paris alrededor del 1770, captando la atención de la duquesa de Chartres, quien se volvió su clienta y la presentó a la emperatriz Maria Teresa. La reina húngara estaba a disgusto con el estilo de vestidos usados por su hija, Marie Antoniette y Rose Bertin fue comisionada a transformar a la mujer que se convertiría en la mas extravagante y famosa reina de Francia.
Los trajes de Rose para la delfina deslumbraron a la corte francesa, mas incomodaban a la emperatriz (Maria Teresa), quien se lamentaba diciendo que su hija ahora vestía tan exageradamente como una actriz en escena.
A medida que la reina Maria Antonieta dedicaba mas tiempo y dinero a la moda y sus extravagancias rozaron el nivel del escándalo nacional, el salón de Rose Bertin se volvía el centro de moda de Paris. No solamente vestía a Maria Antonieta dos veces a la semana creando nuevos diseños sino a la mayoría de la aristocracia francesa, a la reina de Suiza, de España, la Duquesa de Devonshire y a la Zarina de Rusia.
A principios del mes de Junio de 1791, previo al plan de escape de Maria Antonieta y su esposo, arreglado para el 20 de ese mes, la reina ordenó a Rose Bertin una gran cantidad de trajes para viajar. El descubrir la orden, se cree, fue la confirmación de la sospecha del plan de escape de la familia real fuera de Francia.
La reina y su esposo fueron capturados, encarcelados y guillotinados. Rose Bertin se fue a Frankfurt, luego se mudó a Londres, donde continuó diseñando para la nobleza europea y asiática.
Rose Bertin murió en 1812 durante el reinado de Napoleón Bonaparte. Su fama mundial hizo llamar la atención sobre las personas que diseñaban trajes y en Paris, los salones y diseñadores comenzaron a colocar etiquetas con sus nombres en las prendas de vestir.

Primavera!

Hilvane y arme la prenda según las explicaciones del modelo

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Era casta de soledades. La conocían todos. Alta y delgada, como una aguja: hace la ropa, pero no la visten.
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Quiso ser modista y terminó de costurera.
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Pasaba la tarde entre ojales y rebajes, únicamente para matar el tiempo. Las señoras nunca se quejaron, salvo de un retraso.
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Matías Celedón
Trama y Urdimbre

Joan Crawford

Tenía un ropero para vestidos de noche, otro para trajes casuales y varios para albergar su vasta colección de sombreros, zapatos y carteras. Este esquema debe ser multiplicado por tres, ya que ademas de su residencia en Hollywood, se repetía en sus departamentos de Londres y París. Se cambiaba de ropa diez veces por día y viajaba con 35 valijas. Cuando encontraba el sombrero más adecuado, lo hacía copiar en doce colores. Su fama de bebedora queda confirmada por la existencia de cien petacas que hacían juego con la tela de cada uno de sus trajes. Organizaba fichas técnicas para que sus mucamas no cometieran ningún sacrilegio a la hora de ordenar sus conjuntos

Bien valen sus consejos: Encuentre su propio estilo y tenga el coraje de seguirlo.

Elija la ropa más acorde para su estilo de vida.

Busque los colores más felices

Cuide a su ropa tanto como a sus mejore amigos

Maestros: Vreeland

"Con la pelvis proyectada atrevidamente hacia adelante en un grado que produce asombro, y con el torso doblándose hacia atrás en un ángulo de cuarenta y cinco grados, Mrs Vreeland invita a compararla con una dama medieval y, en efecto, necesita sólo el alto cucurucho sobre la cabeza con su velo pendiente. Puede ser que se matriculara en aquella era de Gatsby, cuando las mujeres querían que sus cuerpos se parecieran lo máximo posible a los espárragos hervidos, adoptando la forma de cualquier sofá en el que pudieran sentarse"

Cecil Beaton, El espejo de la moda

Historias de Hollywood IX

Al hablar de moda y cine, es obligado citar al famoso triunvirato: los diseñadores Adrian, Travis Banton y Orry Kelly. Todos desembarcaron en Hollywood en torno a los años treinta, y llegaron a manejar un presupuesto anual de más de seis millones de dólares. Aunque trabajaron en centenares de filmes, sus historias estuvieron ligadas al nombre de determinadas actrices. En el caso de Orry Kelly, sus principales valedoras fueron Bette Davis (a quien vistió en Jezabel) y Dolores del Río. Katharine Hepburn guardaba de él un recuerdo especial, ya que diseñó el vestuario de su primera obra en Broadway, y lo mismo Shirley McLaine, para quien trabajó en "Irma la dulce". También fue el artífice del vestuario de dos películas míticas: "Casablanca" y "Un americano en París", por la que en 1951 recibió el primero de sus cuatro Oscar.

Estreno. Nueva Temporada

Desde el 7 de septiembre, todos los Viernes 21 hs.
El Camarín de las Musas
Mario Bravo 960
Reservas: 4862-0655

http://tresmandarinas.blogspot.com

Sexo, perfumes y censura

Nacida el 17 de agosto de 1893 en Brooklyn, la niña prodigio del Vaudeville, se hizo enormemente popular en 1918, imponiendo un baile de moda: el “shimmy”. Comenzó su carrera filmográfica en 1932 cuando obtuvo un pequeño papel en Noche tras noche. Aparentemente ella no estaba contenta con su papel y se le dio la oportunidad de reescribir todos sus diálogos. Como resultado, Miss West se robó el show en cada una de las escenas. Escribió comedias, una de las cuales fue muy notable por el tremendo escándalo que provocó (ella fue encarcelada), así como por el tiempo en el que fue realizada. Después de todo, ¿cuán seguido se oyó de una comedia llamada Sexo en el año 1926? Esta era la audacia típica de Mae West. Los cineastas americanos encontraron en Mae, una riesgosa e independiente mujer, envuelta en joyas y disfrutando de la vida. El clima político-religioso de la época, vio su abierta sexualidad como pornografía e intentaron censurar sus películas. Will Hays, quien había comenzado a aplicar el Código de Producción, vio a Mae West como una amenaza a la moralidad de la nación. La transición del cine mudo al sonoro fue un desafío que Mae West aceptó y ganó, imponiendo un personaje de rubia y desenfadada sensualidad, lleno de humor, que la convirtió en el símbolo sexual de su época. Los ataques de la prensa, las envidias de algunas de sus colegas, la censura y las ligas puritanas lograron que en 1938 abandonara el cine. Para la época en la que se retiró de la pantalla grande, había hecho ya nueve películas, de las cuales había escrito o participado en el guión de cinco de ellas. Su popularidad había alcanzado un nivel suficientemente alto como para sacar de la cercana bancarrota a los estudios Paramount.
En aquellos años 30, la rival número uno de Chanel, Elsa Schiaparelli, reintrodujo las curvas y los colores eléctricos en la moda. Su perfume más conocido, Shocking, recibió su nombre en honor al color de su preferencia y su botella en forma de cuerpo fue inspirada en el busto de Mae West, a partir del maniquí sobre el que la diseñadora daba forma a las creaciones que lucia la estrella en los estudios de Hollywood.

Vestir cuerpos

La moda no es sólo una cuestión de vestidos. Es también una cuestión de cuerpos. Hay pasarelas que ponen en evidencia el modelo, y los vestidos entonces, se confeccionan en función del cuerpo. Ese fue el modo que primó durante siglos en el mundo de la moda.
Otras pasarelas proponen cuerpos (personas) hechos para los vestidos, éste es el modelo que impuso el capitalismo con la traducción del cuerpo a unas medidas estándares para agilizar y hacer posible la producción masiva.

La regla terminológica

Superar los límites verbales que impone la denominación de la especie –sombrero, vestido de noche, capa, solera, falda- equivaldría a “naturalizar” el vestido, evidenciando sus formas, sus detalles de técnica y confección, faltando al ser mismo de la Moda. La regla terminológica, es la estrecha puerta por donde pasa el sentido de la Moda. Sin sus límites verbales, la Moda sería tan solo un encapricharse con determinadas formas o detalles, como siempre ha ocurrido en la indumentaria; nada tendría de elaboración ideológica.

“El sistema de la moda” Roland Barthes

Fashion Victim

En torno a “la reina mártir” se construyeron distintas leyendas que cabe revisar. Hija de la emperatriz de Austria, fue prometida al heredero de Francia cuando contaba con tan sólo 14 años. A los 19, tras la muerte de Luís XV, se convertía en la reina más influyente de Europa. Versalles era el epicentro de la vida cortesana con una pompa dispuesta según un estricto protocolo heredado de Luis XIV. Inicialmente, la nueva reina encajó en las costumbres y entretenimientos de la corte francesa, dando prioridad a su pasión por la moda y en especial a los diseños creados por la modista Rose Bertin. Pero el ambiente en palacio se fue ensombreciendo y la reina logró que Luis XVI le cediera el Petit Trianon para poder vivir según sus caprichos; el comportamiento de la reina poco a poco fue incomodando al resto de los nobles recelosos. Las críticas aumentaron progresivamente hasta la sucesión de los dos nacimientos de sus hijos, Madame Royale y el delfín. Tras el escándalo del collar de diamantes (1785-1786) su popularidad se desmoronó, pese a los propósitos de enmienda (recortar gastos, reconducir las relaciones de la corte, etc.).
La situación política y social francesa tampoco la favorecía; saqueos y sublevaciones anunciaban la Revolución Francesa en el 1789. Ese año, la convocatoria de los Estados Generales, la Asamblea General, el asalto a la Bastilla iban estrechando el cerco sobre la reina. La noche del 5 del octubre cambió definitivamente la suerte de los monarcas con el asalto al palacio de Versalles. La pareja real fue trasladada a las Tullerias, donde a partir de entonces vivirían a merced de la Revolución. Una fuga fallida en junio del 1791 condujo al posterior asalto a las Tullerias el 20 de junio del 1972 y un nuevo traslado a la torre del Temple, convertida en prisión. Unos meses después Luis XVIII era juzgado y ejecutado. María Antonieta sufrió el mismo destino, tras un proceso cuyo resultado se había decidido de antemano. Fue guillotinada en la plaza de la Revolución, hoy plaza de la Concordia, el 16 de octubre de 1793.

Aquellos años ´30

En plena época de post guerra y representando a una nueva generación de mujeres independientes y modernas, apareció la mítica Coco Chanel. Su estilo cómodo y práctico representaba la revolución femenina y la economía que debía surgir en época de recesión. Por esta razón, introdujo materiales más simples y baratos que otorgaban más y mejor flexibilidad para la nueva mujer, la que además ponía énfasis en la práctica deportiva, incentivada por la reciente costumbre de ocupar el tiempo en algo útil. La mujer ya no era una utilidad en sí, sino que "hacía" cosas útiles.
Con la crisis económica de 1929, la industria de la moda introdujo el lino como material en boga (debido a su bajo costo) y los materiales artificiales como las baratas medias de seda sintética que reemplazaron rápidamente a las antiguas de seda natural. En 1930 la pauta a seguir eran las actrices como Greta Garbo y Marlene Dietrich, mujeres de hombros anchos y caderas delicadas, altas y delgadas como una esfinge egipcia. En este período el punto erótico cambió desde las piernas hasta la espalda, la que era resaltada por prominentes escotes y que provocaba el delirio masculino.
Ahora la mujer estaba envuelta con un halo de encanto, sensualidad y misterio. Los hombres sucumbían frente a esta belleza madura de movimientos felinos y mirada dormida; la mujer sacaba provecho de su cuerpo y no lo ocultaba por prejuicios moralistas.

Maestros: Gruau

René Gruau era el seudónimo del conde Renato Zabagli-Ricciardelli delle Caminate (Rimini, 1909) cuyos dibujos sobre el París de la Alta Costura junto a sus carteles del Lido o del Molin Rouge ya son historia.
Colaboró en infinidad de publicaciones de moda europeas: Elle, Marie-Claire, Figaro y americanas: Harper´s Bazar, Boga Americano y la lujosa revista de moda y arte Olfato.
Retrató las colecciones de Chanel, Patou, Schiapirelli y Lanvin.
Amigo personal de Dior, realizó los dibujos para el lanzamiento del perfume "Miss Dior": un cisne blanco con un nudo negro y perlas blancas, simbolizando la elegancia, el refinamiento y la sofisticación de la mujer, características que magnificaría en sus dibujos para los grandes costureros de la época: Galleaste, Fath, Balenciaga, Balmain, Givenchy, etc
Aunque estrechamente vinculado a la moda también realizó ilustraciones, carteles y dibujos para cine (La Dolce Vita), teatro (Moulin Rouge) y ballets
Su obra lo posicionó como el intérprete de los más grandes nombres de la moda, los perfumes y los espectáculos prestigiosos, en los que imprimió su marca y su estilo elegante, refinado y de gran modernidad.

Historias de Hollywood VIII

Aunque la aventura americana de Chanel y su colaboración con la Metro duró apenas dos años, Coco volvió a trabajar en el cine, cuando Lucchino Visconti puso en sus manos a la joven y dulce Romy Schneider, que iba a protagonizar Bocaccio 70. El italiano y Chanel decidieron que había llegado el momento de que la alemana dejase de ser Sissi. Unas cuantas jornadas de trabajo junto a Chanel y Visconti, y Romy ya nada tenía que ver con una trasnochada princesa austriaca. Chanel (que en esa época haría también el vestuario para El año pasado en Marienbad, de Alain Resnais) se convirtió en el pigmalión de Schneider. Su confianza en mademoiselle era tanta, que consintió en que convirtiese un espectacular abrigo de visón que acababa de regalarle Visconti en el forro de una simple gabardina. Fue un acto de fe que hoy quizá no podría repetirse.

Cinta métrica o La importancia de tomar medidas

Durante los primeros años del siglo XIX muchos sastres, cortadores y diseñadores promovieron métodos y sistemas de tomar medidas para mejorar el corte de los vestidos. Uno de los progresos más importantes fue la invención de la cinta métrica, cuyo uso se generalizó hacia 1818. Varios sastres se atribuyeron el mérito de este invento, pero en realidad estaba inspirado en los aparatos para medir en pulgadas que usaban los zapateros. La cinta métrica revolucionó la sastrería, ya que permitía a los sastres tomar las medidas de forma rápida y exacta. Antes, tenían que poner trozos de pesado pergamino sobre los clientes y recortarlos a la medida del cuerpo.
Tomando correctamente las medidas con la cinta, un sastre podía arreglárselas para pintar con tiza, marcar y cortar la tela. Una vez hecho esto, el traje se cosía y se planchaba para darle forma usando distintas planchas y trapos húmedos.

Sombreros de papel

...
Habíamos fabricado grandes sombreros de papel, y de pie, las cinco delante de un espejo, cada una detenida frente a su rostro, contemplábamos el efecto de la sombra sobre los ojos, el resplandor distinto que la luz de la ventana adquiría en nuestros cabellos, contra el papel de diario.
La puerta se abrió, de pronto, y una corriente de aire los hizo vacilar sobre nuestras cabezas.
Una de mis hermanas dijo: - “La primera que pierda su sombrero se morirá antes que las otras...”
Inmóviles frente al espejo, los brazos entrelazados para no cometer ninguna trampa, jugamos a quien sería la primera en morir.
Un miedo horrible me fue invadiendo, lentamente.
La puerta abierta dejaba entrar un aire rápido y peligroso que de un momento a otro podía despojarme de mi sombrero. Pensé en Irene, en Marta, en Georgina, en Susana, en mi misma, y mientras las miraba de reojo, sonriéndome con ellas, una muerta de veinte años se acostaba sobre el rostro de mis hermanas; una muerta joven y perfecta, con una sola flor sobre la almohada.
El viento agitaba los grandes triángulos de papel, sin llegar a derribarlos.
Georgina, con los ojos absortos en alguna decisión terrible, parecida a la mía, exclamó bruscamente: -“No me gustan estos juegos”- y apartándose del espejo, se sacó el sombrero y lo arrojó, apelotonado, contra el suelo.
Durante un tiempo, la hilera de cabezas frente al espejo me entregaba imágenes probables y tristes, rostros velados para siempre, y me pareció que hubiese sido mejor aguardar a que el viento señalara la muerte más próxima, para ser más dulces, más tiernas, con la hermana que debía morir primero.
"Cuadernos de infancia", Norah Lange

Guantes

Encuentro azaroso entre un par de guantes y cinco dedales.

Maestros: Paquin

Gran parte del éxito de la casa Paquin se debió al talento para las finanzas y al encanto de Isidore Paquin, que supo adular con gran habilidad a su clientela: alta nobleza, estrellas de la farándula y otras celebridades. Sin embargo, el genio creativo de la casa era Jeanne Paquin, que realizó sus estudios en la Maisson Rouff. La modista presentó su vestido de corte imperio en 1906, adelantándose a Poiret. En 1900 presidió la sección de moda de la Exposición Universal de París y, trece años más tarde recibió la Cruz de la Legión de Honor. Su empresa fue pionera en cuanto a filiales en el extranjero: Londres, Nueva York, Buenos Aires, Madrid.En 1914 organizó en el Palace Theatre de Londres el primer desfile de modas entendido como un espectáculo con música, que resultó ser todo un éxito. Pero por lo que realmente pasó a la historia Jeanne Paquin fue por su predilección por los adornos en piel y sus románticos vestidos de estilo dieciochesco.

Escribir vestidos

¿acaso no es la Moda escrita una literatura?

Roland Barthes. El sistema de la moda

Reapertura

Cerrado por rodaje

Sepa disculpar las molestias ocasionadas.