viernes, 26 de septiembre de 2008

Desobediencia Civil

Gandhi luchó toda su vida por introducir en la política de su país un fundamento ético-religioso. En un mundo dominado por la violencia, la razón de Estado, el fanatismo ideológico y confesional y el racismo, enseñó que el deber de la sinceridad, la lealtad, el amor y el respeto por el hombre son valores que están por encima de toda otra cosa. Su polémica contra el progreso tecnológico y económico de Occidente y su anacrónica tentativa de revivir el artesanado rural, fue en el fondo una protesta contra la perspectiva de un mundo en el cual la búsqueda de medios cada vez más perfeccionados para asegurar al hombre el dominio de la naturaleza y de sí mismo amenazan con volverse contra él, esclavizándolo y transformándolo en un medio.                                     

El mismo Gandhi da el ejemplo: aprende a hilar y a tejer y lleva vestidos tejidos por el mismo. El CHARKA, el telar de mano, amigo de ese campesino indio que, antes de la invasión de los tejidos de algodón de Lancashire obtenía de esta única industria doméstica algunas monedas para aumentar sus magros ingresos, se convierte para Gandhi en el símbolo de la rebelión contra la civilización occidental y su explotación de la India. 

lunes, 22 de septiembre de 2008

Oido al pasar...

En los años `30  el vestido no es adorno, el vestido es diseño. El diseño es moldería y la moldería son recortes y bieses.
Susana Speroni
Dir. Museo Nac. Historia del Traje                                                                                                    

sábado, 20 de septiembre de 2008

Bastones

Se dice que quien lanzó la moda del bastón fue el cardenal Richelieu, primer ministro francés del segundo cuarto del siglo XVII. Los cortesanos quedaron fascinados por el andar lento, solemne, al que lo obligaba el largo bastón recto, con el brazo tendido hacia delante. Era un bastón alto, que se llevaba como elemento decorativo. De todos modos, vistos los enormes tacones y las puntas de los zapatos de la época, también servían de apoyo. Las mujeres no despreciaban el nuevo complemento pero, para distinguirlos de los masculinos, los adornaban con la abundancia típica del Barroco.

Pero cuando los bastones comienzan a usarse masivamente, es en el momento en el que las espadas caen en desuso. Los hombres sustituyen éstas por los bastones.  El bastón se llevaba en la mano izquierda, el lado donde los aristócratas portaban la espada antes de la Revolución Francesa. Un caballero ofrece a una dama el brazo derecho porque hubo un tiempo en que en su cadera izquierda había una espada; un abrigo de hombre se abrocha a la izquierda, de forma que un duelista pueda desabotonárselo con la mano zurda, la que no está armada.

A mediados del XIX, un fabricante ofrecía 500 tipos diferentes.  Al igual que la corbata, el bastón era un medio para diferenciarse de los otros, para adquirir una nota personal.

martes, 16 de septiembre de 2008

Roxanne

Roxanne, you don't have to wear that dress tonight

domingo, 14 de septiembre de 2008

Para muestra...

Hasta que en 1350 los cruzados lo trajeron a Europa, para atar la ropa sólo existían los corchetes, que usaban los ricos, y los nudos o los ganchos que usaban los más pobres.

Un de los primeros usos que se le dio al botón fue el de fijar las estrechas mangas de las mujeres, (de clase alta), que hasta entonces necesitaban de ayuda para cosérselas diariamente. El hecho provocó críticas, ya que la novedad permitía a las mujeres desnudarse rápidamente.  En la corte de Fernando III el Santo, y en la de su primo San Luis, rey de Francia, el botón adquirió una enorme importancia. Al lujo del vestido se unió el de las joyas y alhajas, entre las que se contaba el botón. En el siglo XV, en la corte de Enrique IV de Castilla, el botón amplió su ámbito de uso, decorando mangas y hombreras y sustituyendo, poco a poco, a las pasamanerías. Se convierte así en un objeto de deseo, llegando a finales de la Edad Media, a ser distintivo de clase social, de nobleza y buen gusto. En 1520, Francisco I de Francia asistió a un encuentro con Enrique VII de Inglaterra con un vestido de terciopelo negro al que se habían cosido más de 13.000 botones. El propio Enrique VII se enorgullecía de sus valiosos botones, que llevaban los mismos dibujos que sus anillos.

Como también sucedió con los alfileres, el botón se convirtió en objeto de especulación. Hubo acaparadores que los sacaban al mercado de nuevo cuando éste se hallaba desabastecido. Y lo mismo que había sucedido con los alfileres, también con los botones se arruinaron muchos. Sobre todo, cuando empezó a ser un elemento más funcional que ornamental, cosa que sucedió en Inglaterra hacia 1750.

lunes, 8 de septiembre de 2008

Objeto volador

Los sombreros de Legroux, como éste, con forma de platillo volador, equilibraban las ámplias faldas del New Look.
              Ilustración para la edición francesa de Vogue, 1950. Bernard Blossac

domingo, 7 de septiembre de 2008

Maestros: Bob Mackie

Nacido el 24 de marzo de 1940 en Monterrey Park (California), Bob Mackie es reconocido por sus diseños de vestuario y sus exclusivos vestidos de precio elevado para muñecas Barbie.

Llegado a Hollywood para vestir a las estrellas, trabajó bajo las ordenes de Jean Louis (Gilda) y colaboró con Edith Head en su pasada por la Paramount Pictures.

Sus mejores creaciones poseen un alto elemento humoristico, como los diseños para The Carol Burnett Show que incluian vestidos-cortinas, o  los conjuntos usados por Cher, entre ellos el que lució en los Academy Awards de 1986: taparrabos, botas altas, top y un enorme tocado de plumas mohawk.  Considerado el sultan de las lentejuelas o el rajá de la pedrería, sus brillantes e imaginativos diseños de vestuario han ganado 7 premios Emmy.

Según sus palabras: "Una mujer que viste mi ropa no tiene miedo a ser observada"

jueves, 4 de septiembre de 2008

Model naval

A veces voy donde reina el mar
es mi lugar llego sin disfraz
por un minuto abandono el frac
y me descubro en lo espiritual
para amar
como si fuera mentiroso y nudista
en taxi voy hotel Savoy y bailamos
y ya no se si es hoy, ayer o mañana.
Fue ayer que hiciste el amor
es aquel morena y sensual
perfumada
y hoy me visto de model naval
no me preocupa parecer vulgar
como si fuera mentiroso y nudista
en taxi voy hotel Savoy y bailamos
y ya no se si es hoy, ayer o mañana.
Sin disfraz  (Virus)

martes, 2 de septiembre de 2008

Naturaleza

¿La guía Pantone para la última colección de Christian Lacroix  o  los campos de tulipanes en Holanda?

domingo, 31 de agosto de 2008

viernes, 29 de agosto de 2008

jueves, 28 de agosto de 2008

Diario

Y pintarme los labios con el rouge Tangee y acariciarme el satén de las caderas y tender los ojos, atractivos y mentirosos.

sábado, 23 de agosto de 2008

Maestros: Manuel Pertegaz

Aunque aragonés, Manuel Pertegaz (Olba, Teruel, 1918) se trasladó con su familia a vivir a Barcelona y poco después abandonó el colegio para comenzar a trabajar en una sastrería (1930). Su carrera fue meteórica y con tan sólo 25 años abrió su primera casa de modas de alta costura. Empezó a ser conocido internacionalmente cuando en 1954 llevó sus vestidos hasta la lujosa y elitista Quinta Avenida de Nueva York junto a Valentino, Pierre Cardin, Emilio Tucci, Pierre Balmain y las hermanas Fontana, entre otros. 

En 1957, cuando Christian Dior murió, se barajó su nombre para sucederle, pero él decidió quedarse en España.   A finales de los años 60 intuyó que la moda iba a sufrir un cambio, de ahí su fama de precursor. “En aquella época tenía mis mitos de la gran pantalla: Greta Garbo, Joan Crawford, Katharine Hepburn, eran mujeres que me encantaban; su manera de moverse, su personalidad, su forma de actuar de una elegancia muy seductora”.

Durante la época franquista, vistió a la esposa del dictador, Carmen Polo, a la marquesa de Villaverde, y entre las actives a Paulette Godard y Ava Gardner; algunas de ellas fueron sus amigas, como Audrey Hepburn, Jacqueline Kennedy, Marisa Berenson, María Teresa Bertrand, Aline de Romanotes y la reina Sofía.En 2004 realizó el vestido de novia de Leticia Ortiz, la esposa del heredero del trono de España, Felipe de Borbón.

jueves, 21 de agosto de 2008

De cierres y cremalleras

Las cremalleras no se idearon para competir con los botones, sino como dispositivo para cerrar las altas botas del siglo XIX, sustituyendo los largos cordones.
El primer modelo, todavía muy rudimentario lo patentó Whitecomb Judson, un mecánico de Chicago, el 29 de agosto de 1893, y uno de sus primeros pedidos fue para cerrar veinte sacas del Servicio de Correos de los EEUU, pero los atascos eran tan frecuentes que fueron retiradas.
Tras la muerte de Judson en 1909, el ingeniero sueco-americano Gideon Sundback, perfeccionó el invento, fabricando, en 1913, un instrumento más ligero y fiable, cuyos primeros pedidos fueron para las tropas durante la I Guerra Mundial.
En 1920 empezaron a usarse en las ropas de paisano, aunque aun no resultaban muy practicas: las piezas metálicas solían oxidarse y, por lo tanto, había que descoser la cremallera antes de lavar la prenda.
En 1923, la B. F. Goodrich Company presentó unas botas de goma con cierre y al propio Goodrich se le atribuye la invención del nombre onomatopéyico "zipper", basado en el ruido de la cremallera al cerrarse.
En 1935 la diseñadora Esa Schiaparelli presentó una colección con cremalleras de todos los tamaños, algunas de las cuales eran meramente decorativas. Fue la consagración definitiva de la pieza.

lunes, 18 de agosto de 2008

Arquitectura y moda

Algunos de los llamados complementos de la ropa, funcionan claramente como intermediarios entre las funciones de la arquitectura y el vestido: el ala del sombrero que además de proteger del sol oculta el rostro cuando es más discreto; el abanico que aumenta la ventilación existente si se precisa; o la sombrilla y el paraguas que resguardan del sol y la lluvia cuando se está a la intemperie.

Al realizar estas funciones, el vestido lo hace físicamente en una proximidad total al cuerpo humano, vistiéndole o revistiéndole, en mayor o menor inmediatez según épocas y ocasiones. El miriñaque y el polisón del siglo XIX, con su estructura sustentante, ocupan en este aspecto un lugar intermedio entre el traje habitual y la arquitectura, igual que lo hacen las camas con dosel, vestidas con cortinas.

sábado, 16 de agosto de 2008

Venus defectuosas

Barbra Streisand tuvo que defender el tamaño de su nariz como si fuera su patria; los pies de Sofía Loren eran mucho más grandes que los de su amante Carlo Ponti; Liz Taylor puede caerse al suelo bajo el peso de sus pechos y entonces sí tendría pretextos para decir su célebre frase “soy lo que queda de mí”.

Los vestuaristas, mucho antes que los cirujanos, han practicado la corrección indolora del corte y la confección para mejorar lo que naturaleza no da y Salamanca no presta. El genio de Adrián, vestuarista estrella de Cecil B. de Mille, remodelaba a las venus defectuosas.


–Sí, las divas eran divinas, pero de cara:  Norma Schearer tenía talle largo y piernas regordetas. Greta Garbo era chata de busto y encorvada. Constance Benett tenía omóplatos como alas. Joan Crawford, cuando Adrián la vio –él mismo lo cuenta– se preguntó por dónde empezar. En Letty Linton se vio obligado a hacerle mangas como faroles chinos. Es que tenía una cabeza enorme.

jueves, 14 de agosto de 2008

miércoles, 13 de agosto de 2008

Rojo es el interior del alma humana

Sabrina Gómez como Agnes
Clarisa Hernández como Karin
Florencia Savtchouk como María
Nadia Marchione como Anna
Diseño de escenografía: Sol Soto
Diseño y realización de vestuario: César Taibo
Diseño de iluminación: Omar Possemato
Diseño gráfico: http://www.dalmiro.com
Asistentes de dirección: Laura Correa, Mauro Antón, Luciana Sanz
Adaptación y Dirección:  Francisca Ure

lunes, 11 de agosto de 2008

Rebecca

-- y prométeme nunca usar saten negro o perlas o tener 36 años...

viernes, 8 de agosto de 2008

Del patrón a la tela

...
Pasaba la tarde entre ojales y rebajes, únicamente para matar el tiempo. 
Las señoras nunca se quejaron, salvo de un atraso.
...
Matías Celedón
Trama y urdimbre

jueves, 7 de agosto de 2008

Multas por inmoralidad

En 1902 aparece el trotteur, el nuevo traje de chaqueta femenino, que descubre por primera vez el pie. Aunque el mayor cambio fue la eliminación del corsé en 1906 por los creadores Paul Poiret y Vionnet, este fue un hecho significativo que acompañó la lucha de la mujer contra las limitaciones sociales y políticas. A partir de aquí comienzan las grandes revoluciones: en 1911 aparecen los primeros trajes de baño y las faldas pantalón.

Con la I Guerra Mundial, y después de cinco siglos, reaparece la silueta natural de la mujer con la posibilidad de dejar ver las piernas. Durante la contienda, la incomodidad de trabajar con traje largo impuso un cambio y, como suele ocurrir con todos los cambios repentinos, el ajuste fue brutal, ya que a mediados de 1920 las faldas habían subido hasta la rodilla.

Existieron sin embargo numerosas voces que criticaron estos cambios. En 1914 la Liga de Modistas Alemanas y las damas aristócratas parisinas denunciaron “la inmoralidad del nuevo traje”, molestas por la simplicidad de las nuevas confecciones. En Estados Unidos, donde la batalla fue feroz, la ley especificaba: “Se prohíbe a toda mujer llevar faldas o refajos cuyo borde, hallándose aquella en pie, se levante más de 15 cm del suelo… Serán multadas con 25 dólares las mujeres que, en sociedad, ofrezcan a los ojos del espectador demasiada parte de su cuerpo entre cabeza y cintura.”

miércoles, 6 de agosto de 2008

Increíbles, maravillosas y currutacos.

"Es innegable que en parte alguna del mundo se ve la confusión que hay en nuestro país, en al orden de los vestidos y el porte de las personas", se quejaba así un gacetillero de La Habana, allá en los finales del siglo XVIII, en 1971. "Los adornos y trajes que estaban establecidos para diferenciar las condiciones ahora sirven para confundirlas..." Parece que el gacetillero no estaba enterado de que había en Francia una Revolución que extendía su pensamiento por el mundo y que una de las cosas que prescribía era la diferenciación de tales "condiciones".
En Cuba, los jóvenes de La Habana se vistieron a la última moda francesa, sin calcular que esa moda encerraba elementos ideológicos y políticos contrarios a los de esta colonia española.
Así sucedió con las Maravillosas y los Increíbles habaneros, que añadieron a lo francés un cierto aire de extravagancia tropical. El resultado fue más que visible, sobre todo en los hombres, que se transformaron en unos seres estrafalarios llamados currutacos

lunes, 4 de agosto de 2008

Clientas


Las clientas de Balenciaga provenían del otro lado del Atlántico, de Australia y de Europa y pertenecían a las clases gobernantes, aristocráticas y adineradas, al mundo del espectáculo, las artes y el comercio; eran mujeres jóvenes, de mediana edad o maduras. Algunas le fueron leales durante 20 o 30 años; otras, de manera intermitente o acudieron a él una sola vez.
En París, por ejemplo, la veterana modista Madeleine Vionnet, una de sus primeras mentoras, seguía siendo una clienta fiel a la edad de 92 años. En 1967 confesó públicamente que era de lo más feliz con un traje-pantalón matelassé en seda rosa estampada y una larga robe de chambre de pelo de camello hechos por el maestro.

sábado, 2 de agosto de 2008

De polainas y puntas cuadradas


 En el siglo IX, las polainas se difundieron por Alemania, Inglaterra y España.

Dada la popularidad de este nuevo accesorio, Felipe el Hermoso en Francia y Eduardo III de Inglaterra establecieron, a principios del siglo XIV, las medidas de la punta de las polainas para distinguir las jerarquías sociales: las de un príncipe tenían puntas de más de dos pies de largo; las de un barón, de dos pies; las de un caballero, de pie y medio, y las de la gente del pueblo de medio pie solamente.

Carlos VIII Valois (el feo, 1470-1498) era toda una curiosidad anatómica: sus pies tenían seis dedos extrañamente desarrollados, que le obligaban a caminar como un pingüino, balanceándose hacia los costados, mientras su cabeza se movía con absoluta autonomía, de modo que nunca se sabía si estaba afirmando o negando lo que decía.

Tenía  los pies tan deformes que no podía usar esas polainas puntiagudas, así que simplemente las prohibió, instituyendo zapatos cuadrados y chatos.


 

lunes, 14 de julio de 2008

Vestuario!!!!!!!!!!


Referencia sweater hombre 1977

"Los diseñadores de vestuario participan en la película desde la fase de pre-producción, durante el rodaje y hasta la finalización del proyecto. Pueden verse alejados de su familia y amigos, a veces durante meses, en aisladas locaciones de cualquier lugar del mundo, embarcados en un trabajo colectivo y a la vez solitario. Sus jornadas laborales se alargan hasta más de dieciséis horas; es un trabajo agotador que exige reservas ingentes de paciencia y energía. Los diseñadores de  vestuario somos el motor oculto tras el glamour de Hollywood, y trabajamos mucho para conseguir que éste parezca natural"
Deborah Nadoolman Landis

viernes, 11 de julio de 2008

De nuevo en casa!


Cientos y cientos de perchas. Vestidos, faldas, camisas y abrigos. Ropa de niños. 
Accesorios, anteojos, corbatas y pañuelos. Una bolsa con carteras. Varias más con zapatos. Media docena de percheros.
Botones, hilos, y muchas cajas de alfileres de gancho.
Seis semanas vistiendo gente.
y yo... qué me pongo?